Утепление пола

Между полом и дном подвала 90 см. Влажности практически нет. В фундаменте дырки диаметром 8 см. для вентиляции. Пол держится на лагах. Между лагами я собираюсь крепить утеплитель, который продаётся в рулонах. Надо ли защитить утеплитель от влаги? Достаточно будет его накрыть гидроизоляционной плёнкой?

Набросал как у меня выглядит пол.

Черновой под делал!На схеме у тебя ,что чистый пол?

Если вентиляция есть — тогда на землю подвала положить пленку и отсыпать сантиметров 5-7 толщиной слой керамзита, этого имхо хватит за глаза, отсечешь сырую землю.

Его надо защитить от мышей )). Если в доме теплее, чем на улице- сыреть он не будет.

У меня так было. Снизу пароизоляция, потом вата, сверху ветроизоляция.
Набивал между лагами гвозди, на них клал оргалит, потом вата.
Пароизляцию, можно под огралит, можно сверху на степлер.
Если не устраивать пароизоляцию, минвата впитает влагу и перестанет быть теплоизолятором.
Причем, впитывает влагу она очень легко, а отдает очень тяжело.

я бы лучше использовал не рулонную вату,а эктрудированнй ППС. Надежнее

По поводу пенопласта , даже экструдированного , ходят не лестные отзывы и слухи . Горит он , как обычный , почти . Я бы например уложил лучше , что — нибудь типа базальтовых плит . Paroc дорогой , есть подешевле , типа Изовол и т.д. , но только не Урсу, она говорят после намокания и просушки теряет свои свойства .
Схемы укладки производители рекомендуют . Но принцип один , под чистовым полом пароизоляция , утеплитель ( по МО 150мм не менее ) , паропропускающая мембрана — это мы смотрим изнутри дома . Производители плёнок указываю , где вентзазор .Смысл в том , что если влага попадает вдруг ( а она попадёт ) в утеплитель , то она ( влага ) должна безпрепятственно его покинуть . 8см диаметр отдушин конечно маловат , если их там не 100шт . конечно 🙂 . Сырость под домом должна выветриваться и эти отдушины не рекомендуется закрывать на зиму , — пол должен быть хорошо утеплён . Что бы через эти отдушины не лазили мыши , лучше конечно поставить металлическую сеточку с ячейкой по-мельче , на стройрынках большой выбор , хошь хромированную , хошь оцинкованную.

Влага идёт от тепла к холоду , т.е . получается , что движения в данном случае сверху — вниз ( под пол ) . Влага идёт , идёт , проходит пол ( говорим про 1 этаж ) , попадает в утеплитель , а ниже засада , стоит пароизоляция , и влага остаётся в утеплителе . Была бы паропропускающая мембрана и проблем нет . После утеплителя паропропускаемость остальных материалов должна увеличиваться от дома к улице .

Возможно, надо думать.
Если представить два объема с высокой и низкой температурой. В объеме с низкой температурой влажность очень высокая, в объема с высокой — низкая. Куда пойдет влага?

До нас всё представили . Это не я такой умный — это рекомендации производителей . Хотя вот например когда строят щитовые дома , то там такая последовательность ( изнутри ) ; отделка , вентзазор , пароизоляция , утеплитель ,OSB щиты , паропропускаемая мембрана типа Tyvek , обрешётка , наружная отделка . Получается , что как бы нарушен принцип паропропускаемости . Влага выходит через утеплитель , а там OSB щиты .
Могу заметить из личного опыта . Поставил дом ( дача ) , утеплил полы Урсой ; черновой пол , пергаминт , Урса , пергаминт , чистовой пол . Весной приступили к отделке , вскрыли пол и охренели . Черновой пол , где лежал пергаминт весь пошёл плесенью . Дом был не жилой , простоял зиму . Через станок пропустили все дощечки и покрыли битумом с одной стороны , где кладётся пергаминт . У соседа фирма сделала по тойже технологии , спустя десять лет сгнили лаги и черновой пол . Вот так то . Пергаминт может использоваться как пароизоляция и не более , а там или мембрана , или не хрена вообще не ставить . Я так думаю . Но насчёт не ставить сомневаюсь .

Защита ваты от дождя до монтажа

Складируем готовую вату тюками прямо рядом со стенами, лучше внутри помещения. При этом можно подавать листы ваты для монтирования на стены в окна первого или второго этажа, как удобнее.

Далее, если стена глухая, делаем рядом с ней временный навес из досок и пленки. Ничего глобального не нужно, главное чтобы вода стекала на землю, а не на вату. Хоть она и запакована в пленочные тюки, но это не защита от сильного дождя.

Использовать можно любую пленку, но лучше армированную.

Далее, понимаем, что в сильный дождь, особенно во время затяжного осеннего ненастья, вся вода под ногами, земля не успевает впитывать такое количество воды. Вату в тюках и листами на землю не складываем, даже под навесом. Лучше всего использовать самые обычные деревянные поддоны. Их высоты, 15 см, хватит, чтобы вата не намокала от земли.

КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ УТЕПЛИТЕЛЬ И ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ОТ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ ВЛАГИ И ВЕТРА?

Как мы уже говорили, с внутренней стороны (изнутри помещения) такой защитой служат пароизоляционные материалы, ограничивающие приток влаги в конструкцию.

С внешней стороны (со стороны улицы) необходим материал с более сложными свойствами: способный защитить утеплитель и элементы конструкций от внешней влаги (атмосферных осадков, попавших под внешнее покрытие, подкровельного конденсата) и ветра и одновременно дающий возможность водяным парам выйти из утеплителя в вентилируемый зазор, снижая риск накопления влаги в конструкциях. Такой материал существует, и им является гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана.

Конструкции дома, нуждающиеся в утеплении

Утеплять необходимо все основные составляющие жилья: фундамент, стены, пол и кровлю. Только такое утепление дома будет эффективным. На утепляющих и защитных материалах экономить нельзя, наоборот, как раз они помогают сохранить целостность друг друга и элементов конструкции постройки.

Если не проложить гидроизоляцию, влага с улицы будет портить утеплитель, просачиваться внутрь и вызывать разрушение опорных конструкций, особенно это характерно для бревенчатого дома. Пароизоляция, в свою очередь, «держит оборону» изнутри, быстро выводя пар из жилища и не позволяя ему конденсироваться на утепляющем материале. Теперь подробнее о том, как утеплять отдельные конструкции.

Утепление фундамента

Далеко не все знают, что цоколь не только можно, но и крайне важно хорошо утеплить. Качественное утепление фундамента позволяет избежать до 20% всех потерь тепла.

Как ни печально, но мысль о том, что нужно сделать хорошую теплоизоляцию основы приходит при возникновении таких проблем, как: сырость, скопление конденсата в подвале или жилище, холодные полы, трещины на цоколе. Все то же самое происходит при неправильном утеплении основания, например, только изнутри. А ведь именно снаружи в фундамент проникает вода, тем самым разрушая его. Особенно сильным является разрушительное воздействие при отрицательной температуре, когда влага замерзает в толще основания и вызывает микротрещины.

Утеплять фундамент снаружи можно двумя способами: отдельным слоем утеплителя или продлением теплоизоляции стен дома. В первом случае утеплитель опускается на 1 м ниже уровня земли, во втором – на 50 см (при внутренней изоляции на такую же глубину). Потери тепла при такой технологии будут минимальны, а защита самой надежной. Утеплять цоколь необходимо сразу после возведения. Фундамент прокапывают по периметру на требуемую глубину, стенки покрывают латексной грунтовкой, затем на них приклеивают гидроизоляцию. Следом клеится полистирол – самый популярный материал для утепления фундамента.

Утепление полов

Если вы решили утеплить пол своими руками, о том, как это сделать, необходимо подумать заранее. В деревянном полу, утеплитель укладывается между лагами, но сначала нужно проложить гидроизоляцию, чтобы защитить настил и теплоизолятор от влаги. Щели между листами утепляющего материала заделываются герметиком, после чего монтируется чистовой пол.

Бетонный настил имеет более низкую температуру, чем деревянный, поэтому его обязательно нужно утеплить. Традиционно в самом начале стелется гидроизоляция, в роли которой может выступать полиэтиленовая пленка, затем устанавливаются лаги, между ними – минеральная вата, пенопласт, изолон или пробковый теплоизоляционный материал. Если использовать керамзит, лаги не нужны. В качестве верхнего слоя напольного «пирога» может выступать ДСП или ДВП, сверху которых монтируется чистовое покрытие.

Утепление наружных стен

Чтобы утеплить фасад, понадобится один из теплоизоляционных материалов, рассмотренных ранее: пенопласт, минеральная вата или пенополистирол (либо его экструзионный вариант – пеноплекс).

Если дом из дерева, к стенам прикручивается деревянный каркас, который будет удерживать утеплитель. Бруски обрешетки устанавливаются вертикально – от фундамента до кровли с шагом, равным ширине теплоизоляционного материала плюс 5 мм. После установки утепления стен зазоры заделываются монтажной пеной. Сверху при помощи степлера крепится ветрозащитная пленка, дополнительной функцией которой является защита утеплителя от влаги. В самом конце на стену устанавливается облицовка – вагонка, сайдинг или планкен. Если фасад бетонный, утепление приклеивается непосредственно к поверхности, затем устанавливается армирующая сетка, после чего стена штукатурится.

Утепление крыши

Качественно утепленная кровля увеличивает теплоэффективность дома на 15%. Утепление крыши производится по стропилам. В качестве утеплителя чаще всего применяется минеральная вата, которая стоит недорого и не возгорается. Но материал имеет один серьезный недостаток – склонен накапливать влагу, что приводит к порче элементов стропильной системы.

При использовании минваты изнутри следует проложить слой пароизолятора, снаружи – гидроизоляцию. В качестве защиты от влаги можно воспользоваться гидроизоляционной мембраной или рубероидом. Для пароизоляции подойдет полиэтиленовая пленка, пергамин, фольгированный материал и все тот же рубероид.

Если для утепления крыши применяется минеральная вата, ее необходимо несколько сжать при установке, если пенопласт – нарезать материал в соответствии с шагом между стропилами так, чтобы плиты плотно вставлялись. Фиксируется теплоизолятор шнуром, натянутым снизу через предварительно забитые в стропила гвозди.

Клейкие ленты

Для удобства укладки любых пароизоляционных материалов и защиты стыков от проникновения влаги специалисты в области строительства рекомендуют использовать клейкие ленты. Лентами проклеивают горизонтальные и вертикальные нахлесты, используют для соединения пароизоляционных материалов с примыкающими элементами конструкции, а также для соединения пароизоляционных материалов между собой. Для монтажа пароизоляции рекомендуется использовать клейкие ленты Изоспан нескольких видов: Изоспан KL, Изоспан KL+ и Изоспан ML proff.

Изоспан KL – двухсторонняя клейкая лента с основой из спанбонда. В качестве двухстороннего клеящего слоя используется водно-дисперсионный полимер без применения каких-либо растворителей. Срок службы изделия 50 лет.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен типа А.

Кроме Изоспана KL предлагается его аналог от другого производителя — Изобонд СЛ.

Изоспан KL+ — это специальная клеящаяся лента, выпущенная на основе нетканого материала с нанесенным двухсторонним усиленным клеевым основанием. Для прочности основа усилена армированием. Изоспан KL+ используется для склейки отдельных холстов пароизоляционных мембран с целью создания надежной пароизоляции поверхности.
Обладает отличными пароизоляционными свойствами и высокой температурной выносливостью в интервале от — 40 до +100 градусов. Отлично подходит для соединения полиэтиленовых и полипропиленовых пленок, а также разнопористых, неровных и разнородных материалов.
Рекомендуется для склеивания внахлест полотен любых типов: А, АМ, В, С, D.

Изоспан ML proff — это клейкая односторонняя лента, выполненная на основе искусственного шелка с применением специальных сетчатых армирующих волокон для усиления основных технических характеристик. Благодаря этому данная лента идеально подходит для склеивания мест примыкания пароизоляции ко всем типам поверхностей, в том числе бетонным, гипсовым и оштукатуренным, а также в местах примыкания труб, оконных проемов, цоколя, либо в местах, где требуется дополнительная пароизоляция. Отлично проявляет все свои свойства в температурном интервале от -40 до +100 градусов. Может применяться как для внутренних, так и для наружных работ.

Материалы для внутренних работ

Как защитить фундамент от разрушения, если нет возможности нанести гидроизоляцию снаружи? Остается только нанести защиту с внутренней стороны. Все вышеперечисленные материалы не работают на отрыв. Если их приклеить к стенкам изнутри, то влага со временем просто оторвет защитный слой. К тому же такой подход не может защитить бетон от разрушительного действия воды. Поэтому единственно правильный вариант – это использовать проникающие гидроизоляционные составы (пропитки).

Проникающая гидроизоляция наноситься на сырую поверхность.

Суть заключается в том, что пропитка проникает в структуру бетона и там кристаллизуется. В результате все поры забиваются кристаллами, делая материал водонепроницаемым. Кристаллы достаточно хрупкие, поэтому даже при минимальном смещении элементов фундамента появляются микротрещины.

Метод нанесения проникающей гидроизоляции:

• смочить стену водой;
• обильно нанести защитный состав кистью;
• поддерживать рабочую поверхность влажной в течение трех дней.

Если не поддерживать стену влажной, то полимеризация состава может быть недостаточно интенсивной. В результате кристаллы внутри пор будут меньше, что негативно отразиться на гидроизоляционных качествах бетона. Полезно знать: “Жидкие гидроизоляционные материалы“.

Пароизоляция ― недорогая и надёжная защита утеплителя

Как правило, воздух в помещении тёплый и влажный. Когда он поднимается по направлению к кровле, то встречает на своём пути преграду в виде утеплителя и, соответственно, проникает в него, насыщая теплоизоляцию влагой. Влажный утеплитель постепенно теряет свои эксплуатационные характеристики (согласно статистике, намокание на 5% увеличивает теплопотери в 2 раза), разрушается. Повышенная влажность негативно влияет на все составляющие «кровельного пирога»: например, на стропилах может появиться плесень или грибок, что приведёт к разрушению деревянных конструкций. Кровля становится неэнергоэффективной и небезопасной (подгнившие стропила могут не выдержать и обрушиться). Итог ― затраты времени и денег на ремонт крыши.

Чтобы уберечь утеплитель и другие составляющие кровельной системы от воздействия водяного пара, используйте пароизоляционные плёнки. Пароизоляция применяется только для «тёплых» кровель; монтируется, в отличие от гидроизоляции, с внутренней стороны утеплителя. Стоимость пароизоляционной пленки незначительна по сравнению с потенциальным ремонтом кровли. Затраты на монтаж также несущественны, поскольку он довольно простой.

Мы предлагаем вам купить пароизоляцию (плёнку) из ламинированного спанбонда либо полипропиленовой нити, который не пропускает воздух и задерживает водяные пары. Ознакомьтесь с ценами на пароизоляционную плёнку в Москве в нашем интернет-магазине, выберите подходящий вариант и оформите заказ. Обратите внимание: в каталоге указана цена пароизоляционной плёнки не за м2, а за рулон.

Для чего нужна гидро- и пароизоляция

В данной статье мы расскажем Вам как правильно защитить крышу вашего дома от холода и излишней влаги и что для этого надо сделать. Итак приступим.

Даже дети знают, что крыша должна защищать от дождя, ветра и снега. А еще вместе со стенами она должна служить утеплению. Но влага, содержащаяся в теплом помещении, в виде пара проникает в конструкцию крыши, вследствие чего увлажняются стропила и обрешетки, распространяется плесень и грибок, крыша промерзает.
Так же будет разрушаться утеплитель ( если заботливые хозяева помещения не забыли его положить). Все это приведет к увеличению тепловых потерь и, как следствие, увеличению финансовых затрат на отопление. Даже внутренняя отделка помещений может пострадать от сырости!
Для того, чтобы предотвратить такую ситуацию и защитить утеплитель и кровельные конструкции от внутренней и наружной влаги, а также для вывода конденсата, используются специальные защитные гидро- и пароизоляционные пленки.
Вот так в идеале должна выглядеть Ваша крыша

Чтобы Вы не растерялись в огромном ассортименте гидро- и пароизоляционных материалов, представленных на строительном рынке, мы расскажем о видах защитных пленок, материалах, из которых они производятся, сферах их применения и Вы легко сможете выбрать то, что Вам нужно. Но для начала, Вы должны выбрать что и от чего Вы хотите защитить!
Итак,
Ветровлагозащитные пленки.

Для защиты утеплителя в утепленных кровлях и самих кровельных конструкций от ветра и влаги снаружи и вывода накопившейся в утеплителе и конструкциях влаги, необходимо делать изоляцию при помощи ветровлагозащитных и гидроизоляционных пленок. Задача ветровлагозащитных пленок: не пропускать влагу снаружи, защищать утеплитель от любой проникающей под кровлю влаги: дождя, измороси и мокрого снега; минимизировать теплоотдачу помещения, не позволяя теплу покидать помещение; обеспечить дополнительную фиксацию утеплителя (снизить эффект вырывания/выдергивания материалов теплоизоляции из обрешетки); сохранить целостность утеплителя, предотвратив выдувание частиц.

Исходя их этих задач, основными показателями для выбора ветровлагозащитных пленок являются влагостойкость и паропроницаемость. Кроме того, есть еще такие показатели, как прочность на разрыв и поверхностная плотность.
Теперь поподробнее об этих показателях:

• Влагостойкость (иначе водоупорность) – это вес воды, который сможет удерживать материал и измеряется он в мм вод.столба.
  Соответственно, чем больше этот показатель, тем лучше материал удерживает влагу. Так у пленки Изоспан А этот показатель равен 330, у пленки ЭКОЛАЙФ А — 350.
• Паропроницаемость— это показатель того, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через 1 м² плёнки.
  Так как задача этих пленок выводить конденсат в виде пара из утеплителя, этот показатель по нормам должен быть не менее 3500 г/ м² /сут.
• Прочность на разрыв (иначе разрывная нагрузка) — это наибольшее усилие, которое нужно приложить для разрушения материала, измеряется в Ньютонах (Н ), причем производитель должен указать как продольную, так и поперечную нагрузку. Чем больше эти два показателя, тем прочнее материал и тем больше вероятность, что пленка не порвется при монтаже и в процессе эксплуатации.
  Норматив для пленки – продольная разрывная нагрузка в пределах 185-190 Н/5см, поперечная разрывная нагрузка – 135-140 Н/5см.
• Поверхностная плотность – это вес одного квадратного метра пленки. Применяется для характеристики толщины материала.
  Так же, как и показатель разрывной нагрузки, этот показатель говорит о прочности пленки и должен быть не менее 100 гр/ м².

Таким образом, ветровлагозащита ( в линейке изоляционных материалов она помечается буквой А) имеет разную структуру с обеих сторон: внутренняя сторона имеет шероховатую поверхность для удержания капель конденсата и их последующего испарения, а наружная сторона имеет гладкую водоотталкивающую поверхность.
Крепится этот вид пленки шероховатой стороной к утеплителю. Монтаж производится горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. По горизонтальным стыкам перекрытие полотнищ должно составлять не менее 15 сантиметров, а по вертикальным не менее 20см. Между полотнищами в районе конька кровли, требуется оставлять вентиляционный зазор размером 7-8 сантиметров.
После того как материал растянут (ни в коем случае не допускается провисание материала между стропилами), его необходимо прикрепить к каркасу сделав контробрешетку деревянными рейками на саморезах или гвоздях, но допускается и прямое крепление строительным степлером ( в этом случае необходимо оставить вентиляционный зазор между кровельным покрытием и пленкой).

Ветровлагозащитные пленки класса А можно использовать только на кровлях с углом наклона более 35 градусов!

Пароизоляционные пленки

В теплом отапливаемом помещении всегда присутствуют водяные пары. Водяной пар стремится подняться вверх, попадая в утеплитель и конструкции крыши. Из-за разницы наружных и внутренних температур на них оседает конденсат. В результате создаются те же проблемы, как и при попадании влаги снаружи. От паров, поднимающихся из помещений, и призвана защитить пароизоляционная пленка ( этот вид пленки обозначают буквой В).

• Основной показатель, характеризующий пароизоляционную пленку – паропроницаемость. В отличие от ветровлагозащитной пленки, чем меньше этот показатель, тем меньше пара пропустит пленка.
  Так у качественных пленок (например ЭКОЛАЙФ В) паропроницание составляет 7 м² часПа/мг.
• Влагостойкость (водоупорность ) должна быть не менее 1000 мм вод.столба, что дает возможность защитить крышу от внезапного протекания
• Прочность на разрыв (иначе разрывная нагрузка) — этот показатель допускается несколько ниже, чем у гидроизоляционной пленки и составляет – в продольном направлении 135-140 Н/5с м&sup2, в поперечном — 110 Н/5с м².
• Значение показателя поверхностной плотности, из за того, что пароизоляция не несет сильных нагрузок, допустимо в пределах 70-80 гр/ м²

Пленки (мембраны ) для пароизоляции с одной стороны гладкие, с другой шероховатые. Устанавливаются шероховатой стороной навстречу водяному пару, что не дает выпасть росе на поверхности изоляции.
Гладкая сторона мембраны, это гидроизоляционный слой, его устанавливают с внутренней стороны утеплителя, навстречу возможной протечке воды.
Такие мембраны имеют универсальное назначение и могут быть установлены в качестве пароизоляции утеплителя и в качестве антиконденсатных мембран — как подкровельный материал для холодных чердаков

Гидро-пароизоляционные пленки.

Гидропароизоляционные пленки (обозначающиеся буквами С и D) предотвращают попадание влаги и поднимающихся паров извне, являются обязательным элементом при утеплении кровли минераловатным материалом (С ) или при организации неотапливаемой кровли (D ).
Без гидро-пароизоляционных пленок минераловатный утеплитель будет постепенно впитывать влагу и терять свои эксплуатационные свойства!
Так же назначение этого вида пленки — выпускать влагу из внутренних конструкций крыши, то есть «дышать ».

Из названия самих пленок понятно, что основными их показателями являются паропроницаемость, водоупорность, плотность на разрыв и плотность.

• Поверхностная плотность примерно равна поверхностной плотности ветровлагозащиты (100 гр/м² — С, 98 гр/м² — D).
• Подобно пароизоляционным пленкам показатель водоупорности должен быть не ниже 1000 мм вод.столба, а показатель паропроницаемости не менее 7 г/м²/сут.
• Прочность на разрыв у гидопароизоляционных пленок выше, чем у ветровлагозищитных и пароизоляционных, продольная разрывная нагрузка составляет 195 Н/5см (С ) 1100 Н/5см (D ), поперечная – 120 и 870 Н/5см (соответственно ).

Итак, подведем итоги:

Для того, чтобы уберечься в будущем от финансовых потерь на уходяшее через крышу тепло и сохранить любимые обои от плесени, не нужно скупиться на этапе строительства и обязательно использовать гидро- и пароизоляцию, воспользовавшись нашими советами!

Советуем прочитать статью: « Типы пароизоляционных пленок и их назначение»

10.10.2016, 5195 просмотров.

Андрей 12.10.2016 09:11:59 #

Андрей.
Что обозначают буквы на пленках Вы можете узнать из нашей статьи «Типы изоляционных пленок и их назначение» в разделе «ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»

Admin 14.10.2016 11:43:34 #

Круговая оборона дома

Хотя современные штукатурные фасадные системы выдерживают воздействие сильнейших тропических ливней и быстро высыхают после обильного увлажнения, не стоит ограничивать ими защиту фасада дома от избыточной влаги. В тех регионах мира, где обычны осадки большой интенсивности, эта функция также возложена на свесы и козырьки – части крыши, выступающие за периметр стен. Они защищают от дождей не только стены, но и оконные и дверные проёмы, балконы и веранды.

Традиционно большие свесы предусматривались в странах с муссонным климатом (Япония, приморские провинции Китая, Юго-Восточная Азия). Но даже в европейской архитектуре этот элемент может быть очень заметным. Например, в швейцарских шале свесы могут достигать 1,5-3 м, чтобы противостоять как зимним обильным снегопадам и метелям, так и летним дождям с сильным порывистым ветром.

«Чтобы дожди средней интенсивности не заливали фасад здания, размеры карнизных и фронтонных свесов должны быть не менее 0,5-0,6 м, – говорит Андрей Мальцев, руководитель департамента кровельных систем Группы компаний Металл Профиль. – Также важно правильно спроектировать кровлю, чтобы вся попадающая на неё влага собиралась и отводилась водосточной системой. Причём производительность водостока должна быть не менее 1 кв. см сечения трубы на 0,75 кв. м поверхности кровли».

Если водослив забит мусором, не справляется с нагрузкой или вообще отсутствует, дождевая вода стекает с крыши совершенно неуправляемо. Она может под большим напором бить по стенам, подмывать фундамент и натворить немало других бед.

Помимо того, опытные проектировщики рекомендуют правильно обустраивать отмостки фундамента, сооружая их шире выступающего ската крыши, но не менее 0,8 м. Делается это для того, чтобы стены не намокали не только сверху, от дождя, но и снизу – от влажного грунта. К сожалению, часто это правило не соблюдается и вместо полноценных отмостков сооружается узкая декоративная полоска в виде плинтуса – исключительно чтобы скрыть стык между цокольной частью фасада и грунтом.

Итак, какими бы путями влага ни проникала в стены дома, от неё нужно избавиться в кратчайшие сроки. Это вопрос не только здорового микроклимата жилища, но также и затрат на его отопление и долговечности строительных конструкций. Существует не столь уж много способов грамотно защитить дом от разрушительного воздействия воды, и все они должны быть непременно использованы, иначе жить в нём будет некомфортно и накладно для семейного бюджета.