Сварочные горелки для TIG сварки с воздушным охлаждением
Мощность 240А-DС, 200А — АС Рабочий.
Как с нами работать?
Вы звоните или
оставляете заявку на
сайте
Мы высылаем Вам
коммерческое
предложение
По вашему желанию,
мы организуем
демонстрацию
Выбираете способ
оплаты и условия
доставки
Вы производите оплату
выбранного
оборудования
Мы осуществляем
пуско-наладку, сервис,
гарантийное
обслуживание
Компания «Экосвар» помимо поставки сварочного оборудования, материалов и аксесуаров для сварки выполняет работы по сварке нестандартных металлоконструкций, ремонтной сварке деталей из различных сталей и сплавов и ремонту сварочного оборудования.
Охлаждение горелки
- Авторизуйтесь для ответа в теме
#101 SergDemin
горелка на аппарате с жидкостным охлаждением, я попал и нужно докупать какой то блок или можно работать и без него?
Радиатор от автомобильной печки, вентилятор, циркуляционный насос UPS 25-60 или аналогичный, какая нибудь емкость литра на 2 в качестве расширительного бачка, можно автомобильный бачок. Обходится дешевле, особенно, если б.у. насос кто нибудь подарит. Работает так же, как штатный блок охлаждения. Вместо радиатора и вентилятора можно поставить отопительный радиатор. Секций 8 — 10 полагаю хватит. Более громоздко, зато не шумит.
Сообщение отредактировал SergDemin: 14 Апрель 2014 15:43
- Наверх
- Вставить ник
#102 Рома Астрахань
В сухую нельзя,тело рубашки в горелке тонкое,может покоробить.Блок охлаждения можно сделать самодельным или использовать воду на проток,временно.
а как вариант с, допустим, расширительным бачком на пару-тройку литров воды уровнем выше аппарата? Ведь горячее поднимается, холодное опускается в горелку или там очень большое тепловыделение? Варить тигом не пробовал ни разу, думаю буду экспериментировать, но в пределах 70-80 А сварочного тока.
Товарищи! Теперь еще более глупый вопрос, как подключить аппарат? Сзади три клеммы под крышкой и болт заземления снизу, на три клеммы три фазы и заземление заземлить — правильно? Ноль не нужен? Фазы в любом порядке?
Еще раз всем спасибо за что то меня все еще терпите)
Сообщение отредактировал Илария: 14 Апрель 2014 16:40
орфография и пунктуация
- Наверх
- Вставить ник
#103 Илария

- Город: Саратов
Шурпет , ugaida , можете понятно объяснить, если не трудно, почему нельзя/нежелательно на малых токах? Из-за какого-то конструкционного различия горелок с воздушным/водяным охлаждением?
- Наверх
- Вставить ник
#104 Шурпет

- Город: Саратов
Илария , Первым делом разобрал и посмотрел, чем горелка-водянка отличается от воздушки в плане охлаждения. Вывод : воздушные задуманы и исполнены так, чтобы нагревающиеся и плавящиеся элементы максимально изолированы друг от друга, на сколько это возможно. Все-таки поток защитного газа и окружающая среда — это охлаждение серии «лайт». А вот в водяной все очень компактно (опять же, в пределах корпуса рукоятки), но все, что нагревается — контактирует с контуром охлаждения. Поэтому же, ПВ горелок с вод. охл. указывается в сопроводительных документах -100%. Если, скажем, горелка TS-26 вполне сносно выдерживает токи 100- 150 ампер (в разумных пределах), то «водянка» аналогичных параметров на таких режимах «крякнет» ощутимо быстрее. То, что малые — не малые токи, все-таки не стОит экспериментировать.
- 4
- Наверх
- Вставить ник
#105 SergDemin
а как вариант с, допустим, расширительным бачком на пару-тройку литров воды уровнем выше аппарата? Ведь горячее поднимается, холодное опускается в горелку или там очень большое тепловыделение? Варить тигом не пробовал ни разу, думаю буду экспериментировать, но в пределах 70-80 А сварочного тока.
Товарищи! Теперь еще более глупый вопрос, как подключить аппарат? Сзади три клеммы под крышкой и болт заземления снизу, на три клеммы три фазы и заземление заземлить — правильно? Ноль не нужен? Фазы в любом порядке?
Не обязательно выше. Система с принудительной циркуляцией теплоносителя. Самотёком при таком диаметре трубок — варианта нет. Если на днях к другу в мастерскую попаду, сфоткаю и пришлю.
С подключением всё верно. А заземление нормальное есть?
- Наверх
- Вставить ник
#106 Рома Астрахань
Не обязательно выше. Система с принудительной циркуляцией теплоносителя. Самотёком при таком диаметре трубок — варианта нет. Если на днях к другу в мастерскую попаду, сфоткаю и пришлю.
С подключением всё верно. А заземление нормальное есть?
Да, заземление в виде всего каркаса фундамента дома 11х11 м. и гаража 60 кв. м.
Всем спасибо за ответы, сейчас купил бачек омывателя 3 л.с моторчиком, сделаю циркуляцию на первое время им, позже соберу серьезную установку, сейчас же, если почувствую, что жидкость греется больше 60-70 градусов, вообще аппаратом пользоваться пока не буду.
А можно ли на место горелки с водяным охлаждением поставить воздушную? Дорогое удовольствие?
Возник еще вопрос «для общего развития»: откуда горелка берет ток? То есть понятно, что с аппарата, но провод мма и заземления жирный и медный, а к горелке идет тонюсенький проводок и шланг аргона.
Сообщение отредактировал Илария: 14 Апрель 2014 18:45
орфография и пунктуация
Полезная информация:
Подбор горелки для аргонодуговой сварки TIG.
Горелки TIG делятся на два основных типа, с воздушным и водяным охлаждением.
Воздушное охлаждение – это когда кабель (по которому идет сварочный ток) внутри горелки охлаждается исключительно за счет воздуха. То есть никаких специальных устройств подключать к горелке не требуется. Она охлаждается сама по себе естественным путем.
Водяное охлаждение — происходит за счет воды, которая циркулирует в горелке. Для этого процесса необходим блок водяного охлаждения. На нашем сайте вы сможете подобрать необходимый по вашим параметрам блок водяного охлаждения.
Возникает вопрос какую же горелку выбрать?
Производители сварочного оборудования и горелок дают следующие рекомендации:
- Если вы будете работать на малых токах – вам подойдет горелка с воздушным охлаждением. Если на больших токах и цикл сварки у Вас будет продолжительный – тогда вам нужна горелка с водяным охлаждением.
- Если вы хотите сваривать толстые металлы – вам нужна горелка в водяным охлаждением, тонкие металлы – подойдет с воздушным охлаждением.
Все предельно просто, водяное охлаждение нужно для того, чтобы горелка не перегревалась и не сгорела. Каким бы ни был качественным сварочный кабель проходящий в горелке он все равно греется и воздух из окружающей среды не сможет его охладить, только холодная вода циркулирующая вдоль сварочного кабеля способна не допустить его перегрев.
Особенно важно помнить!
Если у вас установлена горелка с водяным охлаждением и вы хотите работать не на полную мощность, а дать порядка 20 — 40 Ампер – все равно нужно подключать блок водяного охлаждения в противном случае ваша горелка скоро придет в негодность!
Латинские буквы в названии горелок обозначают.
- TS– это международное обозначение горелок для аргонодуговой сварки TIG.
- F– первая буква английского слова Flexible (пер. на русский язык – Гибкий). Горелка имеющая букву F может гнуться в разных направлениях. Очень удобно при сварке в труднодоступных и неудобных местах.
- V— первая буква английского слова Valve (пер. на русский язык – Клапан, Вентиль). Горелки с буквой V подходят для аппаратов ручной дуговой сварки ММА с функцией TIG сварки. Соединение горелки происходит с помощью переходника.
Подойдет ли ваша горелка TIG сварки к моему аппарату ?
Мы часто это слышим от наших покупателей, как правило, все производители выдерживают один стандарт, но если вы не уверены что наши горелки подойдут к вашему аппарату – сообщите нам модель вашего сварочного аппарата и мы постараемся подобрать для вас переходники и клеммы соединения.
ТПК, он же ЛУАЗ 967
19 декабря 2010, 22:40
Родная горелка аргонной сварки имеет газовое охлаждение и безумно греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью. Еще бы, тепловыделение при этом примерно втрое больше! Вот и возникла идея приколхозить водяное охлаждение. Получилось так:
Похожих записей не найдено.
14 комментариев
Отзыв: 0
1
А можно про аргоновую сварку поподробнее? Что даёт сварка обратной полярностью? И Вообще если можно пособие для новичка который только только начинает познавать премудрости аргоновой сварки! Или ткните носом где можно почитать? Ибо я понял что мне без такой сварки не обойтись! В моём транспортёре появилась очередная дырка при попытке выкрутить заднюю левую пробку. Причём было герметично вода не уходила а сама пробка вместе с резббой была вмята в кузов. Пара ударов на выправление куча отвалившейся ржавчины и дырка. Теперь даже боюсь за молоток братся вдруг ещё что случится. А вообще похоже действительно что битиё как тест на прочность уж лучше сейчас при ремонте чем на плаву потом! Спасибо автору за рассказ об аргоновом сварочнике и за то что цены вполне приемлимые без этого я-б и не думал что это доступно. Тем более что аппарат сочетает в себе и обычный сварочник а мне в своём доме он тоже будет нужен. Правда модели как у вас я не нащёл а предлагают этой-же фимы помощнее и подороже.
Отзыв: 1
Обратная полярность дает некую теоретическую возможность варить алюминий.
Помощнее — для нержи/железа нет необходимости, 180а хватает с избытком чтобы варить 5мм электродом или аргоном 10мм листы. Да и основное ограничение уже по сети идет, сварочники бОльшей мощности уже 3-фазные, куда их в гараже воткнешь
Если брать подороже, то лучше обращать внимание на наличие переменного тока — тогда можно будет варить алюминий «по-честному», либо на аппарат совмещенный еще и с плазморезкой: возможности она дает неописуемые.
Помимо самого сварочника, понадобятся: баллон (6000р новый/3000 б/у), редуктор — специальный аргоновый с измерителем потока (2000р, кислородный и прочие моветон), а также всяческая мелочевка: шланги, тройники.
>Теперь даже боюсь за молоток братся
Поэтому-то и говорил, что нужно было сразу все ободрать, простучать — сразу бы стало понятно где металл а где уже нет. К примеру, под ВСЕМИ поперечными усилителями на моем транспортере было уже решето с толщиной бумаги, но вот пробки нормально держались, так что если уже и пробка выгнила то про более капризные места и думать страшно!
PS. Я на днях приценился по нерже: лист 1м*2м*1.2мм марки 12х18н10т стоит около 5тыр, квадратная труба нужного сечения — порядка 500р/шт. Так что вполне бюджетно, учитывая разницу по сроку службы По толщине решил ограничиться 1.2мм: родной металл 1мм (даже тоньше из-за коррозии), к тому же нержа заметно жестче.
Отзыв: 0
Спасибо за ценные ответы-советы! Это уже избавило от нескольких ошибок! Ну проблемм с сетью у меня нет так-как я сам электрик и уже не представляю как можно обходится без 380v! Я живу в частном доме который еще в процессе достройки но это все-равно лучше чем в квартире. И я имея возможность сделал себе 3х фазный ввод всю проводку сделал собственноручно заложив провода с большим запасом вывел кучу розеток везде и теперь наслаждаюсь отсутствием хоть этой проблеммы. Но аппараты с напряжением 380 уже имеют цену заоблачную и явно не по карману! Есть модель TIG160 пост пер ток стоит 25т и модель с плазморезом но только под пост ток. 30т. Но возможность варить Алюминий мне кажется нужна больше чем плазморез. Я пока себе не представляю какие такие фантастические возможности дает плазморез. Я вполне нормально режу все «Болгаркой» может высокоточное вырезание ржи в там где «Болгаркой» Не подлесть? Растолкуйте незнающему пожалуйста! А по поводу того что надо было сразу простучать где ржа была так я не имел такой возможности перед покупкой: в машине стояли лавки на все борта и долесть было невозможно на полу линолеум прикрученный. А выгнила не сама пробка там даже после ударов нормально а дырка получилась рядом с местом сварки днища и боковины и не сильно широко а около сантиметра -полутора а дальше вроде цело ну и под наложенным металлом около краев тоже есть но вроде не насквозь . По центру масло спасло.
Отзыв: 0
1
Ну если люминь в планах — то TIG160 ac/dc самое то, главное помнить что токи сварки алюминия гораздо выше, и работать получится только по тонким листам: никакие заварки дисков/коллекторов и прочих толстых люмишек с «игрушечным» током 160А не получатся.
Плазморез нужен для фигурного раскроя — болгаркой узор не вырежешь Но да, вещь специфическая и нужная больше на производстве.
Забыл кинуть линку на тему «почитать о сварке», исправляю: http://www.chipmaker.ru/forum/139/
Отзыв: 0
Спасибо за ссылку огромное! Очень много интересного и полезного! Правда только беголо просмотрел но уже масса полезной инфы и разочарование!
Насчёт планов по сварке алюминия так и был прицел чтоб была возможность заваривать трещины в картере тотже коллектор да и на картере скутера от нащих дорог тоже могут трещины появится.НООО Как я уже понял токи нужны огромные а это значит цены запредельные! Удивляет разброс цен! Между TIG160 и 200 разница не такая и большая 4600р за 40А. И если-уж покупать то на 200А. Но похоже это погоды не сделает и этого всё равно будет мало! А вот дальше скачёк весьма высок и как я понинаю из-за того что на 380в считается промышленным а значит цена взлетает вверх.За разницу в 50А надо выложить уже 13500р. А вот дальше за 65А уже всего 2500р при такой цене аппарата и разнице в токах это уже считаю мелочь!
А расскажите как вы варили картеры и пр? Обратной полярностью? Я помню что это было только из интереса при покупке но мне просто интересно насколько возможно в перспективе будет использовать тот-же TIG 200 для возможных трещин? Или стоит подумать о большом трансе и осциляторе? Но как я понял что там тоже куча сложностей и проблемм. В частности что нет кучи нужных регулировок. А вообще после скрещивания токарного станка и Болгарки не приходило в голову скрестить TIG аргонник с трансформатором на большие токи? Чтоб транс работал под внешним управлением? Я понимаю что это надо городить схему кошмарой сложности и найти схему на инвертор либо самому копать долго изучая. Или Овчинка выделки не стоит?
Отзыв: 0
Пром. оборудование — это возможность зарабатывать деньги. Вот изготовители и вынуждают делиться
Для пробы я варил магний — ему нужны токи меньше чем алюминию. Пробовал обратной — не хватает, получилось прямой с подсыпанием обмазки электрода по алюмнию.
По трещинам в корпусных деталях можно попробовать с предварительным прогревом и с присадкой более легкоплавким прутком, у меня все же получилось заварить наплыв под резьбу на трамблере и на головке — но пришлось долго мучаться, и судя по отзывам с той линки для подобных работ надо таки брать «верхний» аппарат.
Самодельничать со сварочным оборудованием я завязал много лет назад — в области электроники нам китайцев не догнать Затраченное время/средства не окупятся, так что выгоднее взять приличного «китайца» чем ковыряться самому.
Отзыв: 0
греется, особенно — при попытке варить алюминий обратной полярностью.
Лучше охлаждать сопло-основная проблема в нем(у меня горелка с водяным охлаждением)-электрод перегревается и сопло тоже и керамика лопается.
Я сделал змеевик на сопло но пока не испытал.
Отзыв: 0
>Лучше охлаждать сопло
ЧЕМ лучше? Где происходит основное тепловыделение? Если греется сопло — то взять диаметр поболе и подачу газа увеличить.
> пока не испытал.
Вот в том-то и дело. К тому же у тех горелок, что попадались, вода охлаждает в основном рукоятку, и тепловое сопротивление от электрода оказывается весьма значительным.
Отзыв: 0
Так основное тепловыделение -на кончике электрода-он и сгорает.Толстое сопло-помогает,но не совсем(иногда хочется в труднодоступные места).
Вода охлаждает не рукоятку,а голову ну и подводящий кабель.
Отзыв: 0
>основное тепловыделение -на кончике электрода
Именно, с него поток тепла и распространяется по остальным деталям. Чтобы не горел электрод, его надо ставить минимум втрое толще, чем на прямую полярность — я например пользуюсь 4мм.
>Вода охлаждает не рукоятку,а голову
Значит зависит от конструкции горелки — в тех что мне попадались водяной канал был исключительно в основе рукоятки, а теплоотвод с электрода осуществлялся исключительно теплопроводностью латуни.
Отзыв: 0
4мм и ставил(хотя нержу на прямой 3мм и току 300А).
Сопло на обратной раскаляется докрасна,вот и идея если сопло охлаждать,может и эл-д не так гореть будет.
Отзыв: 0
Дык тепловыделение катода и анода отличается вчетверо! 4мм — это тонюськи варить током до 100А, на большие токи нужна другая конструкция самой горелки — с более интенсивным охлаждением электрода, более коротким соплом, етц. Для образца можно глянуть на промышленные горелки с током 750А
Отзыв: 0
Нормально! Мне было проще — моя примерно такая же малогабаритная горелка уже имела водяную рубашку, оставалось лишь взять бачек стеклоомывателя с насосом(запитать пониженным напряжением моторчик, чтоб подольше жил), радиатор от таврийской печки, и пару кулеров от компа — и дело в шляпе!
Отзыв: 0
Ну как подать жижу и как ее охладить — это уже не проблема, поэтому тут и не рассказывалось. Я еще мотору насоса мелкий компьютерный вентилятор присобачил, а то таки грелся.
Сварочные горелки серии ABITIG ® GRIP 150 — 500, воздушное охлаждение
Технические характеристики (EN 60 974-7):
Тип: | ABITIG ® GRIP 150 / 150 F | ABITIG ® GRIP 200 / 200 F |
Ток | ||
DC: | 150 A | 200 A |
AC: | 105 A | 140 A |
ПВ (%): | 35 | 35 |
Размер электрода Ø (мм): | 1.0 — 2.4 | 1.6 — 3.2 |
Технические данные предоставлены для горелок длиной 8 метров.
Правила выбора
Для того чтобы выбрать лучшую горелку для сварки аргоном, необходимо учесть некоторые нюансы.
- Прежде всего, она должна быть прочной и маневренной во время работы, безопасной, а пламя отличаться устойчивостью. Что касается охлаждения, то если вы ищете горелку для бытовых и домашних видов работ, то модели с воздушным охлаждением вам вполне хватит. К тому же такой вид очень удобен и не требует больших денежных вложений, в отличие от моделей с водяным охлаждением.
- Что касается выбора моделей горелок по силе тока, то обычно пользуются спросом горелки с самым большим показателем. Но, по сути, такие варианты менее гибкие, имеют более ощутимый вес, что во время сварки снижает маневренность, а руки сварщика быстро устают. Более лёгкие варианты намного удобнее, но имеют меньшую мощность, они успешно справляется с необходимыми задачами.
- Что касается рентабельности горелки, то на неё влияет строение, характеристики расходных материалов и сварки, а также эффективность работ. Приобретая сварочное устройство с TIG, вы обеспечите себя долговременной эксплуатацией этого оборудования, которое в десятки раз лучше, чем дешёвые варианты.
- Также модель горелки должна хорошо и быстро разбираться, на тот случай если произойдет поломка в отдельной ее детали. В более дешевых версиях замена деталей составляет большую проблему, так как некоторые составляющие объединены в один элемент. Поэтому дешевые горелки обычно меняют на новые, потому что замена деталей в принципе невозможна.
- Что касается производителя, то лучше приобретать горелку от того же бренда, что и ваш сварочный аппарат. Для сварки алюминия модель горелки должна быть определенной структуры, рассчитанной на работу с переменным током. Горелка должна лежать удобно в руке и быть маневренной, а поршень достаточно гибким.
Исходя из этих критериев, вы сможете подобрать наиболее удобное устройство с длительным сроком эксплуатации.
Подробнее о том, как выбрать аргоновую горелку, смотрите в видео ниже.