Строительство быстровозводимых ангаров

Строительство быстровозводимых ангаров

Мы предлагаем строительство быстровозводимых ангаров из металлоконструкций и сэндвич-панелей «под ключ».

Мы строим утепленные ангары и холодные быстровозводимые ангары из ЛМК по типовым и индивидуальным проектам.

География работ: мы занимаемся строительством быстровозводимых ангаров в Нижнем Новгороде, Москве и по всей России.

Минимальные сроки сборки

Быстрый возврат инвестиций

Отличное соотношение цена/качество

Мы производим все виды работ по строительству быстровозводимых ангаров: проектирование, изготовление, доставка, сборка и общестроительные работы.

Монтаж контура заземления:

Контур заземления состоит из вертикальных заземлителей, горизонтальных заземлителей и заземляющего проводника. Вертикальные заземлители вбиваются в почву на определенную глубину, через определенное расстояние. Горизонтальные заземлители соединяют между собой вертикальные заземлители. Заземляющий проводник соединяет контур заземления непосредственно с электрощитом.

Естественно, что после спроектированного и смонтированного контура заземления на том или ином объекте, необходимо провести его испытание на соответствие установленному значению сопротивления. Для этих целей мы предоставляем услуги электротехнической лаборатории. После проведенных замеров формируется протокол измерения сопротивления заземляющего устройства.

Наличие грамотно выполненного заземления в любой электроустановке – это необходимый конструктивный элемент, обеспечивающий безопасное функционирование электроприборов и сетей. Специалисты нашей компании всегда готовы произвести все необходимые расчеты, выполнить монтаж и предоставить услуги электротехнической лаборатории.

Электричество при сварочных работах, и в быту.

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#21 A L E X

п.1 — несколько месяцев,

п.2 — почва мокрая глубже 0.5 метра, практически на болоте,

п.3 — почти по правилам,

п.4 — вот это и смущает, на моём столбе есть спуск, столб от меня в 15-20 метрах.

Это у вас наводка, у вводного кабеля, который со столба идёт ноль с землёй надо соединить, и ещё убедиться что бы на вашем столбе ноль тоже был заземлён, в крайнем случае на следующем столбе.

Кстати мультиметром не определить что это наводка, так как у него очень большое внутреннее сопротивление, подключите лампочку.

Вот схема ввода

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 19:53

• Наверх
• Вставить ник

#22 Lohus

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

• Наверх
• Вставить ник

#23 Виктор 69

Да Алекс соглашусь, тут много фактор, спорить бесполезно,( перекос фаз, действующая нагрузка на линии( чем выше нагрузка тем больше вольтиков на приборе).

в мою бытность это в совковое время, мужик (сады в то время давали как правило где место было, а место было под линиями электропередач и как правило под очень высоковольтными), линия 110 кВ он (мужик ) взял провод и пролёта 2-3 провода натянул от опоры к опоре по низу как роста хватало может чуть выше, и к лампочке в домике в саду, а второй конец на контур заземления, горит все нормально даже не выключал ( несколько лет тюрьмы за расхищение соц.. ну и ..), а другой умелец, домик , крыша металлическая, от крыши к лампочке и на заземления результат тот же только без тюрьмы, а другой погиб вытряхивая из сапогов землю, облакотился на металлическую крышу(низко сделана была и крутовато) , ноги мокрые на земле, а на крыше наведёнка , в соседних сетях даже закоротка от наведённки испорялась.

• Наверх
• Вставить ник

#24 A L E X

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Ноль с землёй соединяется обязательно, в самой тп ноль трансформатора сразу заземляется и на столбах через столб и всегда на столбах к которым подключаются потребители.

Это не чем не чревато это нормы. По поводу опасений, всё вы верно подумали, если на столбе отгорит ноль, то нагрузка от других домов пойдёт через ноль и ваше заземление, поэтому у вас и стоит автомат разрывающий ноль, если пойдёт нагрузка то вырубит автомат.

Соединяйте после автомата.

Ещё узо добавьте, если его нету.

Вот вводной щит на моём участке

щиток.jpg 129,03К 0 скачиваний

Тут фазы заходят в водной автомат (который был 63А стал 25А ) ноль заходит в счётчик и из него сразу на шину заземления, где он соединяется с землёй, ноль на узо берётся с этой шины заземления, фазы понятно, после автомата входят в счётчик и из него в узо.

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 20:50

• 1

• Наверх
• Вставить ник

#25 Lohus

A L E X , спасибо. У вас всё про 3 фазы, у меня только одна пока А в моём случае счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт «компенсация» ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще «грамотно», заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Сообщение отредактировал Lohus: 22 Январь 2016 21:00

• Наверх
• Вставить ник

#26 A L E X

A L E X , спасибо. А счетчик не начнёт врать хоть в какую сторону? Ведь через него пойдёт «компенсация» ноля относительно моего заземления? Был бы вводной автомат до счётчика и ноль заземлялся между ними, я б не задумывался.

Двухполюсный автомат стоит потому, что я его поставил, до этого стояло две отдельных пробки. Тестю на даче кто-то сделал вообще «грамотно», заменили две пробки на два отдельных автомата на ноль и фазу. УЗО планирую. Электрофицирую ванную комнату, хочу дополнительно поставить УЗО на 10ма, но у нас на стройрынке пока не нашел, даже странно что никто с этим не заморачивается, ставят на 30ма.

Со счётчиком всё будит в порядке ничего лишнего нагорать не будит, нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль, это очень опасно, при высокой нагрузке которая приведёт к срабатыванию автомата вырубит не оба, а один из них и не факт что вырубит фазу, если вырубит ноль то можно нехило взбодриться)

30 миллиампер достаточно, на ввод ставят 300ма, на розетки свет и тд. 30ма.

С узо главное помнить что ноль и фазу вы берёте из узо, если у вас 4 узо то у вас появится дополнительно 4 нулевых шины, тоесть нельзя взять например фазу с одного узо, а ноль с другого, или нельзя взять фазу с узо, а ноль с вводного ноля.

Сообщение отредактировал A L E X: 22 Январь 2016 21:04

• Наверх
• Вставить ник

#27 pavel83

нельзя ставить 2 отдельных автомата, один на фазу второй на ноль,

Можно ссылку, где прочитать.

Сообщение отредактировал pavel83: 22 Январь 2016 21:02

• Наверх
• Вставить ник

#28 Lohus

если вырубит ноль то можно нехило взбодриться

Это я знаю, потому и написал, что «грамотно».

• Наверх
• Вставить ник

#29 A L E X

Можно ссылку, где прочитать.

Вот из ПУЭ, страницу не помню.

При защите сетей автоматическими выключателями расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.
Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, когда при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

• Наверх
• Вставить ник

#30 Lohus

А для особоопасных помещений УЗО не 10ма?

ПУЭ интересная книжица, по ней, в деревянном доме, практически нереально сделать скрытую проводку. Во всяких «фазендах» по ТВ про проводку умалчивают, но то, что попадает в кадр, наводит на мысли что нарушений там выше крыши.

• Наверх
• Вставить ник

#31 pavel83

отключаются от сети одновременно все проводники данного присоединения.

• Наверх
• Вставить ник

#32 Виктор 69

A L E X , ближайшая точка где могу соединить ноль с землёй — после счётчика, после счётчика идёт автомат разрывающий фазу и ноль. До счетчика только вводная линия до столба без каких-либо вводных автоматов. В какой точке лучше соединять ноль и заземление и чем это чревато? Наводка будет гаситься моим заземлением? Если на линии появятся проблемы с заземлением на столбах или нолем, всё пойдёт через мой вводной кабель (алюминиевый провод) и счетчик на моё заземление? И как я понимаю, лучше бы ещё и через автомат, чтоб он отключил меня от линии если токи на моё заземление с потребителей дальше по линии будут приличными. Или я совсем не правильно всё понимаю?

Извени, не знаю как по имени суть :

1 от опоры без коммутационных аппаратов(автоматы, выключатели ну и . ) прямо на счётчик и фаза и ноль

2 фаза со счётчика на автомат (который удовлетворяет ваши потребности по всему дому «вводной»)

3 ноль со счётчика на нулевую шинку в сборке(это рабочий ноль, и он находится на изоляторе)

4 с «вводного» автомата фаза уходит на розеточную сеть как правило через УЗО, отдельно на освещение,

5 ноль нельзя рвать.

6 а ваш контур заземления служит для вашей защиты не стоит её к линии подключать.

7 если вы боитесь получить с линий не 220 а 380 при схлёстывании проводов или при обрыве нулевого провода, то присоединив своё заземление на автомате у себя дома на сборке вы рискуите получить короткое замыкание непосредственно в этом месте( как написал Алекс по нормам функцию защиты выполняет заземление на подстанции , на первой опоре и через каждые 150-200 метров на линии, которые установлены правилами)(они есть не волнуитесь) , автомат устроен таким образом ( внутри автомата катушка , внутри катушки штырёк, при коротком замыкании этот штырёк с хорошей силой бъёт по собачке которая удерживает контакты и контакты расходятся, так же есть пластинка из специального сплава который реагирует на температуру, если пластинка нагревается больше нормы (возрастание силы тока больше указанной на автомате ) она отгибается и надавливает на туже собачку и контакты так же расходятся) поверьте мне автомату фиолетово какое напряжение через него проходит 220,380, или 12 вольт автоматом управляет сила тока

8 есть хорошая штука , парни в магазине прорекламировали, года три уже устанавливаем, рассчитана на 40 Ампер это грубо 8 кВт, её лучше устанавливать на входе в дом (перед счётчиком, защитите счётчик) суть: 170-260 Вольт это его рабочее напряжение , при изменений параметров Вольт на 5 в ту или другую сторону она отключается, и стоит в отключенном положении 1,5-2 минуты, потом тестирует напряжение если в норме то сама включиться.( веришь даже название не знаю, в машине на панели лежит в коробочке идти лень, а в магазин приезжаю, говорю дай эту хрень и ведь понимают , фото и название если надо то по позже)

9 ты спросишь куда подключать твоё заземление, твоё заземление это защитное » заземление», но ни как не «рабочее», от твоего заземления провод идёт на прямую к сборке где установлен счётчик и присоединяется к шкафу (если он металлический), от туда же не забудь, что на это заземление должны быть подсоединены , ОПС(грозозащита), и все жёлто-зелёные провода отходящих на розетки и на освещение линий они по правилам трёх проводные , розетки 3*2,5 мм кв., освещение 3*1,5 мм.кв. желательно ВВГн

10 через жёлто-зелёныё провод любая утечка тока (на корпус холодильника, водонагревателя если тена разрушилась ну . ) ток уйдёт прямо в землю и сработает УЗО этот провод для защиты, другие два один фаза, а другой рабочий ноль чисто для работы оборудования не скрещивай их вместе.(если их скрестить я, не говорю, что не будет работать , будет но не совсем корректно) пока хватит информации для размышления. будут вопросы буду писать или фото

Заземление на свайный фундамент

Можно ли использовать свайный фундамент для устройства надежного заземления? С одной стороны в связи с конструктивными особенностями такого основания оно может служить качественной системой заземления. С другой – лакокрасочные покрытия свай содержат полиуретановые смолы, которые являются диэлектриками и запрещены для использования в заземлительном контуре.

Все же заземление на свайный фундамент – допустимый вариант при соблюдении некоторых условий. Вместо диэлектрических покрытий следует использовать токопроводящие краски или оцинкование, которые будут одновременно защищать сваи от коррозии и являться отводами электрического тока.

Многие специалисты рекомендуют для создания заземления оцинкованные опоры. Обработка металла покрытием осуществляется по одной из технологий:

1. Холодное оцинкование – нанесение слоя цинкосодержащего лакокрасочного покрытия.
2. Горячее оцинкование – нанесение на поверхность расплавленного цинка.

Первый метод антикоррозийной обработки свай отлично подходит по электропроводимости, но достаточно не устойчив и быстро разрушается еще в момент бурения свай в скважину. Технология с горячим оцинкованием отличается высокой стоимостью, но оправдывает себя высоким уровнем износостойкости.

Строительная компания «Эвриал» выполняет заземление на свайный фундамент, учитывая все особенности сооружений и окружающей среды. Мы создадим качественную систему молниезащиты, поставим надежные щитки и прочие комплектующие.

Фасады

Ни для кого не секрет, что кардинального преображения внешности можно добиться при помощи грима или макияжа. Фасад дома – это его лицо и законы правильного мейк-апа распространяются и на архитектурные постройки. Одно и то же строение может измениться до неузнаваемости стоит лишь сменить облицовку его фасада. И здесь каждая деталь имеет важное значение.

Ни для кого не секрет, что кардинального преображения внешности можно добиться при помощи грима или макияжа.

Фасад дома – это его лицо и законы правильного мейк-апа распространяются и на архитектурные постройки.

Одно и то же строение может измениться до неузнаваемости – стоит лишь сменить облицовку ее фасада. И здесь каждая деталь имеет важное значение:

• выбор цвета влияет на психологическое восприятие и задает постройке настроение,
• умело подобранная текстура придает внешнему облику структурность, лишив стены плоской монотонности,
• а продуманное сочетание этих двух компонентов создают общий стиль дома, придавая ему индивидуальность.

Но прежде, чем начинать погружение в тонкости дизайна, стоит обратиться к практической стороне вопроса: материалам, их свойствам и особенностям применения. Итак, фасад дома может быть облицован:

• фасадной штукатуркой,
• сайдингом,
• плиткой или камнем,
• обложен кирпичной кладкой.

Каждый из этих вариантов обладает своими свойствами и требует предварительной подготовки поверхности. Оставим в стороне технологические тонкости и выделим главные моменты: качество стены, тип облицовочного материала, а после вернемся к дизайну.

Отделка фасада штукатуркой

Такой фасад еще называют мокрым, поскольку его обустройство не обходится без мокрых процессов. Для оштукатуривания внешней стены зданий выпускают специальные составы штукатурок и на этом остановимся подробнее.

МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА одна из наиболее дешевых, а потому и является хитом продаж. Но приобретая данный тип состава вам следует знать, что он обладает наименьшей пластичностью и долговечностью. Это вовсе не минус, особенно, если учесть цену и отменные экологические свойства: стены дома под таким покрытием сохраняют способность «дышать» и помещение может довольствоваться обычным проветриванием.

Минеральную штукатурку следует применять для стен из «дышащего» материала, утепленного базальтовыми плитами или минватой.

Не рекомендуют наносить минеральную штукатурку на фасады зданий, расположенных поблизости оживленных автострад и железной дороги. Вибрация, передающаяся на стены будет способствовать образованию трещин и разрушению данного покрытия.

Срок эксплуатации 10 лет. Нельзя наносить на новостройки (кроме каркасных домов) – требуется подождать пока стены дома дадут усадку.

АКРИЛОВАЯ ШТУКАТУРКА обладает завидной пластичностью и влагоустойчивостью, но при этом, образует на фасаде защитную пленку не способную дышать. Это вовсе не плохо, ведь именно данный тип штукатурки незаменим для стен, утепленных пенополистиролом, пеностеклом, либо для проблемных территорий вдоль железнодорожного полотна, где присутствует сильная вибрация.

Увы, но так же, как и минеральная штукатурка, акриловая впитывает пыль и не рекомендована для зданий, стоящих возле автотрасс.

Акриловый фасад довольно прочен, а неспособность «дышать» восполняют установкой в доме системы принудительной вентиляции. Срок эксплуатации 15-20 лет.

СИЛИКАТНАЯ ШТУКАТУРКА вобрала в себя самое лучшее: она и пластична и пропускает сквозь себя воздух. К тому же, обладает антистатическими свойствами, а значит, не собирает на себе пыль.

Но это самый дорогой тип «мокрых» покрытий как по стоимости материала, так и по цене монтажных работ. Срок эксплуатации 20-25 лет.

СИЛИКОНОВАЯ ШТУКАТУРКА на данный момент является наиболее актуальным покрытием фасада мокрого типа. Она способна «дышать», эластична, антистатична и единственная из всех штукатурок не впитывает в себя соли и химические соединения.

При правильном нанесении вы можете быть уверены за нарядность, долговечность и прочность фасада своего дома даже, если он расположен у оживленной автострады.

Срок эксплуатации при соблюдении технологии до 25 лет.

Отделка фасада сайдингом

История обшивки дома деревянной доской насчитывает не один век, а вот его виниловый (ПВХ) аналог известен миру чуть более полувека. Но этого вполне достаточно, чтобы можно было судить о целесообразности его применения для собственного жилья.

САЙДИНГ ИЗ ПВХ. Сколько бы ни говорили о его сомнительных экологических свойствах, данные разговоры лишены серьезного основания. Судите сами:

• виниловый сайдинг образует вокруг стены защитный экран, который, заметьте, является вентилируемым, а значит, не мешает стенам «дышать» и удаляет избыточную влажность,
• этот экран препятствует прямому воздействию влаги и легко моется,
• ПВХ не поддерживает горение и хотя при плавлении выделяет вредные соединения, его нахождение снаружи помещения ничем не усугубляет внутреннюю атмосферу в момент пожара,
• наконец, виниловый сайдинг достаточно долговечен и может осовременить любую старую постройку.

Такие качества, как срок жизни и противодействие выгоранию на солнце напрямую зависят от производителя.

Не обольщайтесь на приятно низкую цену виниловой обшивки. Дело в том, что ее монтаж невозможен без доборных материалов, цена на которые значительно выше. Судить о стоимости вашего нового фасада можно будет лишь после обмера здания и подбора полного комплекта для сайдинга.

И еще, раз уж вы заплатили за материал, позаботьтесь о соблюдении технологии во время монтажа. Самая распространенная ошибка дилетантов – отсутствие расчета на расширение-сжатие панели из ПВХ и ее неподвижное крепление. От этого фасад летом может покоробить и переделка неизбежна.

ДЕРЕВЯННЫЙ САЙДИНГ внушает уважение к дому и его владельцу. Еще бы, стоимость его немалая, внешний вид великолепен, но долговечность при этом оставляет желать лучшего. Впрочем, существующие технологии позволяют выпускать деревянную обшивку с увеличенным сроком жизни.

Речь о древесине, прошедшей процесс импрегнации (обработка под высоким давлением). Ее плотность увеличивается, а вместе с ней и стойкость к воздействию неблагоприятных факторов.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ САЙДИНГ так же заслуживает внимания. Ведь он наиболее устойчив к механическому воздействию, абсолютно пожаробезопасен, наиболее долговечен и неприхотлив. Изготавливается из оцинкованной стали с полимерным покрытием.

К его недостаткам можно лишь отнести малую дизайнерскую палитру: несколько типов фактур и ограниченная цветовая гамма (сайдинг с полимерным покрытием).

Токопроводящие свойства металлического сайдинга корректируются обустройством заземления, но они же препятствуют проникновению в дом радиомагнитных волн. Это и хорошо и плохо: мобильная связь будет работать плохо, зато дом обладает защитным экраном.

Отделка фасада плиткой

Данный способ декора фасада – наиболее простой в дизайне, но не дешев в исполнении и требует тщательного соблюдения технологии монтажа.

Во-первых, стены из кладки должны сначала дать усадку.

Во-вторых, требуется использование специальных составов клея для каждого типа плитки (а она может быть керамической, клинкерной, выполненной на цементно-песчаной основе, изготовленной из натурального или искусственного камня).

Такую облицовку делают всерьез и надолго. Она эффектна и способна превратить самую простую и плоскую стену в изысканный архитектурный элемент.

Существуют «сухие» способы монтажа, но они применимы лишь для навесных фасадных систем, более узкого перечня отделочной плиты и в частном строительстве используются редко.

Фасадная плитка должна быть предназначена для наружных работ, это важно.

Утепленные стены можно облицевать плиткой лишь в том случае, если способом утепления был выбран вентилируемый фасад с последующей обшивкой OSB или (еще лучше) магнезитовой плитой. Опять же, толщина и способ крепления обшивки должны быть рассчитаны на предстоящую нагрузку. Так же вентилируемый фасад может быть выполнен из кирпича с последующей облицовкой плиткой.

Приобретая плитку имитирующую кирпич или рубленый камень учтите такой момент, как затирка швов:

• следует оставить достаточные для этого промежутки от 5 мм,
• не пренебрегайте возможностью выбора цвета затирочного состава, он способен сделать имитацию кладки более парадной.

Комбинируя разные фактуры дизайнеры учитывают их размер. Так, для облицовки цоколя выбирают более крупные элементы, чем для стен, чтобы придать зданию визуальную устойчивость и монументальность.

Верхний край облицовки обязательно защищают от прямого попадания влаги, которая способна свести все усилия «на нет». Для этого существуют защитные козырьки и карнизы с механическим способом монтажа.

Отделка фасада кирпичом

Кирпич всегда служил символом добротности постройки, а клинкерный кирпич – еще и воплощениемреспектабельности.

В большинстве случаев кирпичная облицовка делается в процессе кладки стен и внешний облик здания уже просчитан архитектором.

Рассмотрим вариант, когда здание уже построено, но выглядит не презентабельно. В каких случаях его можно обложить кирпичом.

Для деревянных построек дублирование кирпичной стеной целесообразно лишь в случае обустройства вентиляционных отверстий и воздушного зазора (вентилируемый фасад). Иначе на внутренней поверхности будет образовываться конденсат, ускоряющий разрушение древесины.

Не следует надеяться, что утолщение стены за счет кирпичной кладки придаст ей теплоизоляционные свойства. Для этого, как минимум, необходимо обеспечить плотность прилегания без воздушных зазоров (качественная заливка жидким пенопластом), а еще лучше сделать вентилируемый фасад с утеплением минеральной ватой или базальтовой плитой.

Кирпичная кладка должна иметь под собой фундамент (для этого фундамент дома усиливают и расширяют) с гидроизоляцией (кирпич пористый материал, охотно впитывающий влагу).

Независимо от материала стены дома она должна соединятся с новоиспеченной кладкой гибкими связями из расчета около 7 шт на м2.

Высота дублированной кладки из кирпича не должна превышать 5 м (вместе с фронтоном 7 м). В противном случае ее устойчивость и прочность можно поставить под сомнение.

Раз уж вы решили облагородить фасад таким материалом, не поскупитесь на декоративные элементы (скругления, карнизы, арочный молдинг) – их присутствие лишит гладкую стену монотонности и оживит ее текстуру.

И не бойтесь комбинировать кирпич нескольких цветов, а при выборе однотонной гаммы добавлять в раствор пигментный краситель, который (при правильно подобранном цвете) только подчеркнет красоту кирпичной текстуры.

Арочные ангары

Подобные конструкции представляют собой традиционные сооружения, пользующиеся достаточно большой популярностью. Ширина таких изделий чаще всего не превышает 20 м. При этом арочные ангары могут иметь неограниченную длину. Высота сооружений чаще всего рассчитывается на основе их ширины и составляет ровно половину ее значения. Подобные конструкции могут выполняться на основе каркасной или бескаркасной технологии.

Арочные ангары, возводимые с использованием каркаса, предполагают использование металлического профиля, с помощью которого и создаются арки ангара. Для обшивки каркаса чаще всего используется металлический листовой прокат, в некоторых случаях — тент. Если речь идет о сооружении, в котором должна поддерживаться определенная температура воздуха в течение всего года, то при его возведении используется утеплитель и два слоя обшивочного материала, между которыми и закладывается последний.

Арочные металлические быстровозводимые ангары на основе каркаса отличаются большей ветроустойчивостью и снегоустойчивостью, чем аналогичные бескаркасные конструкции, которые представляют собой скрепленные между собой листы металлопрофиля, изогнутые необходимым образом. Основное преимущество арочных быстровозводимых ангаров без каркаса – высокая скорость обустройства и монтажа. Одним из видов арочных конструкций, чаще всего имеющим форму половины эллипса и достаточно свободную конфигурацию ширины и высоты, является полигональный ангар. Каркас таких конструкций может создаваться из обычных или же профилированных труб.

Разница между заземлением и занулением

Заземление и зануление электроустановок – это схожие понятия, но имеющие одно отличие.

При использовании заземлителя защита обеспечивается снижением напряжения в токоведущей части. А при занулении защитное действие заключается в мгновенном отключении подачи напряжения в вышедшем из строя участке сети.

Обязательной является установка заземления во всех электроустановках, где нейтраль заизолирована. В том случае когда электроприбор имеет глухозаземленную нейтраль, а напряжение в рабочей сети до 1000 В, можно обойтись только одним занулением.

Как выполняется строительство цеха из ЛСТК?

Первое, с чего начинается работа по выполнению заказа на цех из ЛСТК – это
составление проекта. Этот этап проходит с прямым участием заказчика – вы
озвучиваете требования, составляются чертежи, оговариваются размеры,
типы материалов, нюансы. Окончательный и согласованный с клиентом проект
фиксируется договоре. Составляется смета, где указывается точная
стоимость всех работ – она не меняется в процессе выполнения.

После составления и подписания документов проект на промышленное здание
согласуется с государственными органами – строительство начинается, как
только процедура получения разрешения на работы будет завершена.

Схема работ по постройке

Оценка
состояния грунта. На этом этапе выполняется краткое геологическое
исследование земли – для того, чтобы определить несущую способность
поверхности. На основании этого подбирается тип фундамента.

Расчистка
территории. Цех должен располагаться в отдалении от жилых комплексов.
Площадка огораживается, обустраивается въезд, устанавливаются вагончики
для строителей, проводятся коммуникации.

Выполняется подвоз необходимой техники.

Монтаж фундамента – столбы, монолитная плита или ленточный монолит. Если
площадь постройки небольшая, бетон замешивается на месте. Для крупного
цеха требуется заливка большей площади – бетонная смесь подвозится в
готовом виде на спецтехнике.

Установка ростверка из металла на фундамент.

Крепление несущих балок, монтаж перекрытий и пролетов.

Обшивка стен. Популярный материал, сохраняющий тепло – сэндвич панели на стальных листах.

Монтаж кровли, обшивка.

Прокладка коммуникаций – электропроводки, заземления, вентиляции и проч.

Чем и как обшивать ангар

Установка продольной обрешётки должна вестись с шагом, позволяющим уложить листы обшивки имеющихся размеров, сохраняя перехлёст в 15–20 см. Хорошим вариантом для обшивки мог бы послужить профлист, но он почти не сгибается в продольном направлении, поэтому пригоден только при больших радиусах арок и только с наклонным расположением рёбер жёсткости.

Для зашивки фронтальных частей профлист вполне применим, если предварительно собрать под него облегчённый перекрёстный каркас, закреплённый к ленточному фундаменту и крайней арочной ферме. При этом в задней фронтальной стенке обычно оформляют проёмы под остекление, а в передней устанавливают две мощные стойки из стального швеллера для навески ворот.

Обшивку свода следует выполнять снизу вверх гофрированным профлистом или ровным кровельным железом. Для долгой эксплуатации толщина металла должна быть не менее 0,7 мм, слой оцинкования — 30 мкм и более. Стальные листы с полимерным покрытием надёжнее, но и цена их выше. При завершении обшивки два последних ряда листов имеют широкий напуск друг на друга, чтобы края располагались ниже уровня верхней точки свода.

По вершине ангара к фермам посредством болтов крепят парные Г-образные кронштейны с подкладкой широких шайб из камерной резины. Предназначены они для монтажа проходного трапа, который позволит счищать накопившийся снег и проводить мелкий ремонт.

Качественные металлоконструкции от производителя

Компания STEELLION является одним из ведущих производителей металлоконструкций, кровельных и фасадных материалов на территории России и стран СНГ.