0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проект 31

Проект 31. Зимний дом 7х9м. с утеплённой мансардой. Жилая площадь — 60 кв.м. Комплектация — стандарт

Технология строительства домов и бань из бруса

Основные технологии, применяемые нами при строительстве:

1) Рубка углов: угол в пол бруса, «угол в лапу»

Существует несколько разновидностей рубки углов в брусовых срубах, другими словами «сборки венцов». Одним из способов является рубка типа «угол в пол бруса» или, как его еще называют, «в лапу». Такой тип рубки угла включен в стоимость всех наших стандартных проектов. Он самый распространенный при строительстве домов и бань из бруса. Название этого способа сборки говорит само за себя — удаление на углах бруса верхней или нижней половины толщины массива бруса. Преимущества такого «угла» — простота и в тоже время долговечность, надежность и привлекательный внешний вид. Но для того, чтобы добиться максимальной теплоизоляции и защиты от ветра, после сборки сруба «угол в лапу», сами углы необходимо тщательно проконопатить. Дополнительно с наружной стороны обычно его зашивают вагонкой или обрезной доской.

2) Рубка углов: «тёплый угол», «угол в шип»

В первую очередь, при строительстве дома или бани, стоит задача построить теплое сооружение. Естественно, самым уязвимым местом для продувания является угол строения.

Самым надежным способом рубки угла сруба, является «угол в шип» или теплый угол.

Для этого в каждом углу с внутренней стороны дома или бани на одном из брусьев вырубают шип, а на другом – паз. Очень важно, чтобы соединение шип-паз в данном случае было плотным, ведь от этого зависит степень теплоты образованного угла. Этот угол никогда не будет продуваться.

У этого способа есть всего один недостаток – время строительства и стоимость. На сборку сруба с теплым углом уходит больше времени и сил. Если дом или гостевой дом-баня предполагают постоянное проживание в зимний период, то наверное не стоит отказываться от этого метода, плюсы очевидны…

Способы рубки тёплых углов.

Рубка угла «в шип» — самый распространенный и доступный. Его еще называют в перевязкой с коренным шипом.

Следующий способ — один из самых трудоемких и дорогостоящих, называется в «ласточкин хвост». Гляжя на фотграфию, несложно догадаться, откуда появилось такое название…

Вот это и есть основные виды рубки углов брусовых срубов. Теперь ознакомимся, как они выглядят в срубе с внешней стороны:

Вот так выглядят практически все угловые соединения с шипом и пазом, т.е. «теплый угол».

Есть строители, которые наглым образом обманывают своих клиентов! Выдают обычный угол «брус на брус» за теплый. Легко быть обманутым, так как с внешней стороны оба угла выглядят абсолютно одинаково. Проверить как собран угол конечно же можно — с помощью гвоздя или любого другого тонкого предмета. Вставить гвоздь в стык на углу строения с наружной стороны и если вы увидели этот гвоздь внутри помещения, можете смело писать претензию в строительную организацию.

Будьте предельно внимательны при выборе подрядной организации!

3) Эркерный угол

Во многих проектах домов есть красивые выступающие из плоскости фасада части помещений — эркеры. В отличие от основного каркаса дома, стены этих дополнительных «выступающих» помещений имеют округлую или трапецевидную форму. Поэтому сложность изготовления таких элементов заключается в том, что стыковка бруса происходит здесь не под прямым углом, а под определённым тупым. Такие углы называются эркерными, их изготовление требует особого мастерства. Ведь нестандартный угол надо выдержать по всей высоте эркера, на нескольких десятках венцов.

Читать еще:  Как выпрямить металлическую трубу?

4) Деревянный нагель

5) Ройки

Ройка — способ фиксации брёвен между собой на торцах, посредством врезки бруска.

В деревянные строения вполне естественно ставить деревянные окна. Однако, в отличие от каменых домов, в деревянных происходят более значительные и продолжительные процессы усадки, что может плачевно отразится на окнах и дверях в первую очередь. Чтобы избежать неприятностей, таких как деформации окон, искривление оконных и дверных проемов, необходимо предусмотреть систему компенсации напряжений, возникающих при подвижках несущей конструкции — стен.

По бокам существующего проема под окно или дверь выпиливается паз для установки бруска (ройки). В паз вставляется брусок (ройка), но не приколачивается намертво. Далее окно крепится к бруску (ройке) и к нижней части сруба. Вверху между окном и срубом оставляется зазор 5-7 см под усадку и заполняется мягким утеплителем. После установки окна по периметру приколачивается обналичка.

В проем с установленными ройками также могут устанавливаться металлопластиковые окна (стеклопакеты).

6) Усадочные болты

Данное технологическое решение — не редкость в деревянном домостроении. Уважающие себя строительные компании, которым не наплевать на свою репутацию, используют при строительстве данный вид материала. Усадочные болты, их так же называют анкерные или компенсатор усадки, могут встретиться при строительстве домов и бань в таких местах, как под или над опорными столбами на террасах, опорные столбы внутри помещений. В процессе усадки сруба может возникнуть проблема — щели между венцами. Чтобы не сталкиваться с такого рода проблемами и используются усадочные болты.

7) Крепление половой доски

Половой шпунт является чистовым отделочным материалом, его крепление происходит несколькими способами. Стандартный вариант крепления половой доски — на гвозди. В таком случае пробивается каждая пятая доска. Почему каждая пятая? Со временем, половой шпунт требует перетяжки, для того, чтобы убрать появившиеся щели, которые появляются в процессе акклиматизации материала в месте, где они уложены. И для того чтобы легче было произвести данную процедуру и крепится каждая пятая доска. После перетяжки пробить необходимо каждую доску.

Более трудоемкий вариант — крепление половой доски на саморезы с помощью шуруповерта.

И, наверное, самый трудоемкий и поэтому дорогостоящий способ — это крепление саморезами в шпунт. В таком случае шляпок саморезов не будет видно вообще.

8) Кладка экрана печи кирпичом

Наши мастера по Вашему желанию могут выполнить кладку экрана печи и саму печь кирпичом. Для этого подойдет кирпич красный либо огнеупорный. Кирпичный экран должен быть немного выше самой печи и будет служить отличной теплоизоляцией. Для того, чтобы выложить кирпичный экран для средних размеров металлической печи, Вам потребуется порядка 40 кирпичей и пару мешков печной смеси. Стоимость данной услуги обговаривается отдельно.

9) Вывод трубы дымохода

При строительстве бани под ключ существуют два варианта выхода дымохода.

Первый вариант предусмотрен в стандартной комплектации бани из бруса — выход трубы через стену (в бок). С помощью металлической трубы, соединительных уголков, теплоизоляции из базальтового картона и оцинкованного листа происходит установка трубы. В данном варианте существуют свои минусы. Обязательное условие при установке трубы через стену, чтобы труба выходила на скат крыши, точнее выше него, а не на фронтон. И если Вы захотите установить печь вдали или сместить ближе к центру от внешних стен сруба, то первый вариант установки дымохода уже не подойдет.

Читать еще:  Как согнуть металлическую полосу под прямым углом?

Второй вариант: дымоход проходит через перекрытие и через крышу бани. Данное решение несколько удорожает стоимость, так как используется более дорогостоящие материалы и работа по установке более сложная. В комплект дымохода (можно поставить на любую печь) входит труба сэндвич (кол-во трубы сэндвич зависит от высоты строения). Сэндвич может быть выполнен из оцинковки или нержавейки (она дороже), диаметр трубы так же может быть различный. Поэтому когда клиент приобретает свою печь, мы предлагаем ему приобрести все комплектующие в том же месте где и приобреталась сама печь. Если клиент приобретает печь и трубу сам, ему необходимо знать высоту строения от пола первого этажа и до конька. Эту и другую информацию Вы можете всегда узнать у наших консультантов.

Как изготавливают ройки

К материалу ройки относятся предельно внимательно, так как при усадке дома балки в итоге будут опираться на нее. В первую очередь выбирается порода дерева — здесь не используют мягкие сорта древесины. Чаще всего в качестве сырья для роек берут древесину пород:

  • береза;
  • ясень.

Ройки могут в некоторых случаях изготавливаться из того же материала, что и сам дом, то есть из хвойных пород древесины. Использование идентичных кусков древесины позволяет с высокой точностью сделать конструкцию максимально добротной и долговечной. Распил в условиях небольшой мастерской позволит сделать элемент максимально гладким и тем самым улучшить его вхождение в паз.

Также обращают внимание на способ сушки пиломатериала. Использовать брус естественной сушки крайне нежелательно, так как он может дать существенную усадку. Лучше всего использовать древесину принудительной сушки с процентом влажности около двадцати.

4. Разметка дома

Если вы качественно подготовите участок, разметка дома дастся вам проще. Кроме того, хорошая и точная разметка – залог хорошей планировки и ровных углов стен. При халатном отношении к этому этапу, исправить ошибки и неточности впоследствии будет нелегко.

Разметка фундамента здания представляет собой расстановку колышков, соединенных веревкой. Таким образом размечают внешние и внутренние перегородки.

Ройки и обсадные коробки для окон и дверей.

В процессе набора и отдачи влаги деревянный дом постоянно изменяет свои размеры, то чуть-чуть приподнимаясь, то снова «садясь». Из-за этого происходит и изменение размеров оконных и дверных проемов. Из-за этого могут возникнуть деформации дверной коробки или оконной рамы, жестко закрепленных в проемах. Чтобы этого избежать, используют обсадные коробки или ройки, устанавливаемые в проем. Они держатся только благодаря специальному запилу, а уже к ним можно жестко закреплять оконные и дверные конструкции, нще опасаясь за их целостность. Ещё одной функцией данных элементов является фиксация венцов вокруг проема с целью не допустить их горизонтального смещения при усадке здания.

Обсадная коробка представляет собой жёсткую раму, устанавливаемую в проём. Она может быть собрана как из цельного, так и из клееного бруса. Для использования во влажных помещениях (например, в бане) рекомендуется использовать только цельный брус. Ройки – это вертикальные деревянные бруски, предназначенные для тех же целей, что и обсадная коробка и устанавливаемые в проеме с боковых сторон.

И ройки, и обсадная рама должны изготавливаться только из сухой древесины, влажность которой не превышает 12%. И те, и другие закрепляются в проёме при помощи соединения паз-шип. При этом не имеет значения, находится ли шип в проеме, а паз – в ройке или обсадной раме или наоборот. Обращайтесь в нашу фирму и мы расскажем Вам еще больше важных особенностей строительства дома из бруса и возведем надежное и уютное жилище.

Читать еще:  Восстановление хлорида серебра до чистого металлического серебра

*Подсказка: Если Вам понравилась статья, поделитесь ей с друзьями.

Виды резки

Наиболее оптимальными способами резки данного изделия являются:

Лазерная резка.

Данный способ резки отличается довольно высокой точностью и скоростью работы. Довольно неплохой вариант, однако из-за изгиба уголка применение лазерного инструмента затруднительно. Да и цена резки уголка лазером довольно высока.

Газовая резка.

Экономичный и эффективный вариант резки. Широко распространен, не требует дополнительных навыков, способен быстро и точно разрезать изделие любой формы и размера.

Плазменная резка.

Эффективный и быстрый способ резки металлического уголка. Гораздо быстрее предыдущего варианта, способен резать объекты любой формы, работает с любым металлом и имеет высокую точность разреза.

Механические или комбинированные пресс ножницы.

Быстрый и недорогой способ резки малых и средних уголков. На этом его достоинства заканчиваются. Сильно деформирует место среза.

Электромеханические приборы (болгарка).

Болгарка является одним из самых распространенных способов резки металла в домашних условиях. Но профессионалы знают, что этот процесс занимает много времени, а диск инструмента сильно изнашивается. Рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда альтернатива недоступна.

Среди них особенно выделяется газовая и плазменная резка, ведь они без труда разрезать уголок практически любой толщины. Остальные способы также имеют право на существование, но их эффективность довольно низка.

Как ставят пластиковые окна в деревянном доме

Рамы из пластика со стеклопакетом вставляют на чистовую или черновую раму. Металлические крепления фиксируют саморезами. При установке окна важно выдержать точные размеры.

Саму оконную коробку делают больше рамы на 15-20 см. Замеры проводят после установки обсад в проёмы. Пластиковую раму закрепляют двумя способами:

  • Сквозь профиль на саморезы;
  • На крепёжные уголки в раму с выбранной четвертью.

Первый вариант достаточно прост. Перед установкой демонтирую всё остекление: распашные створки, глухие стеклопакеты, чтобы был свободный доступ к внутренней части рам.

Важно!

Саморезы не должны пройти сквозь окосячку в материал сруба — бревно или лафет. Это будет препятствовать свободному перемещению шипов относительно паза. Выбирают крепёж нужной длины.

Раму выравнивают по уровню, используя клинья для установки точных зазоров. Если оксячка выполнена «в колоду», раму смещают таким образом, чтобы она не попадала на контур паза. В этом месте доска тоньше, есть риск ввернуть саморез в выступающий шип в проёме.

Затем вкручивают саморезы, соблюдая заданное расстояние между ними. Ставят на место створки. Убирают клинья и запенивают щель. Оформляют оконный проём декоративными откосами. Недостаток этого способа – саморезы прошивают пластик насквозь, нарушается герметичность рамы.

Правильнее использовать крепёжные пластины. Доска обсады должна быть выбрана на четверть достаточной глубины. Пластины сначала крепят к торцу рамы. Затем окно выравнивают относительно оконной коробки. Пластины прижимают к доскам, каждую крепят саморезами в двух местах.

При установке пластиковых окон обязательно прокладывают пароизоляционную ленту. Она предохраняет окна от запотевания.

Доборы на окна в деревянном доме ставят, чтобы увеличить ширину коробки. Край должен быть вровень с внутренней стеной или незначительно выступать. Если прибивать наличник прямо к стене сруба, он может растрескаться. К торцам доборов их крепят на клей или финишные гвозди.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector