4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лодка своими руками

Лодка своими руками

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Алексей Евгеньич

Дата регистрации: 30-Сентябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: барнаул

    Алексей, а почему Вы решили, что гигроскопична и не долговечна? И что значит кустарные условия? Это хранение или изготовление? Вот у Алика лодка я думаю не один год хранится. У моего знакомого на бирке у лодки дата изготовления 1985 г. Я сам себе хотел сделать как и Вы. Одну побольше, другую поменьше, что бы одну в другую вставлять. Вот теперь в непонятках.

    Видел несколько серьезных катеров в сибири у которых было расслоение пластика, причем не только на дне. И еще один практический момент, удочки из стеклопластика (в том числе бийские) лежащие в гараже трескались за зиму. При этом я ловил карасей с металлических подставок и в воду их не макал, а только мыл, в общем аккуратно обращался. И в интернете тоже читал про расслоение, где не помню, давно это было. Потому и не стали клеить, хотя на заводе можно было взять эпоксидку. На данный момент перспективнее для самостоятельного изготовления лодка из фанеры. Удобно кроить, собирать, быстро, надежно и не дорого.

    Делайте в жизни полезное, потом это станет и приятным

    • Наверх

    #2 NAPALM

    Дата регистрации: 23-Июнь 14

  • Отправить ЛС
  • перспективнее для самостоятельного изготовления лодка из фанеры

    • Наверх

    #3 Алексей Евгеньич

    Дата регистрации: 30-Сентябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: барнаул

    Лодка в активной эксплуатации 3 года, зимует на улице в сарае, никаких нареканий, небольшие царапины на днище, в следствии волочения по битым бутылкам и камням. До покупки лежала 7 лет в неотаплиевом гараже прежнего хозяина, так что утверждение что лодка боится перепадов температур и холода-крайнее заблуждение. Я про свою лодку, насчёт фаворита не могу сказать, но думаю очень похожие материалы.

    Хотелось бы верить что я не прав и современные ТЕХНОЛОГИИ и МАТЕРИАЛЫ ушли далеко в перёд. Однако специально подчеркнул технологии и материалы, потому что любой материал можно испортить. Поэтому не понятна реакция человека работающего с прекрасными современными материалами и я так понимаю технологиями, неответившего на такой простой вопрос о гигроскопичности материала. Раньше эпоксидка с водой не дружила и хотелось бы услышать что нибудь о новых материалах, пусть даже и пиар. Как то так

    • Vovan, БлэкХолыч и Santila это нравится

    Делайте в жизни полезное, потом это станет и приятным

    • Наверх

    #4 Santila

    Дата регистрации: 20-Декабрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул пос. Западный

    На данный момент перспективнее для самостоятельного изготовления лодка из фанеры. Удобно кроить, собирать, быстро, надежно и не дорого.

    Получается от куда ушли, к тому же пришли

    Проклейка фанеры идет все той же эпоксидкой с стеклотканью.

    А уж фанера гораааздо гигроскопичней, чем просто стеклопластик!

    • Гость—, Vovan, Борисыч и 5 другим это нравится
    • Наверх

    #5 Алексей Евгеньич

    Дата регистрации: 30-Сентябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: барнаул

    Фанеру чем клеить?

    Хотелось бы на хороший ПВА (мебельный) и фанеру же покрывают защитными покрытиями, в том числе той же эпоксидкой. На прошлом сайте «Мичман» вроде делал в кружке, да и в интернете куча сайтов по таким лодкам.

    Делайте в жизни полезное, потом это станет и приятным

    • Наверх

    #6 Sha@

    Дата регистрации: 24-Июнь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул

    Не, там так называемый гидролиз стеклопластика вот допустим тут можно почитать

    Забей. Если делали, даже первый раз, аккуратно и внимательно. Если ацетону по пол ведра не добавлли.))) То пока разрушится, лодка тебе надоест, а на продажу делать, эт врят ли. Там без гиролиза проблем вагон.

    1. Матрица, он же болван. Первый мы дрочили всю зиму. Все равно коряво вышло.))) Но потом приноровились.

    2. Дороже фанеры. Грязней и ядовитей. Полиэфирку ведь купите, на эпоксидку.

    3. Всяко разно, при одинаковой прочности стеклопластик получится тяжелее фанеры.

    Так что если нет задумки вывести «Морской дротик» или «Бостонский китобой», то лучше с фанерой.))) Тем более у вас так замечательно выходит.

    • Алексей Евгеньич и Santila это нравится
    • Наверх

    #7 Алексей Евгеньич

    Дата регистрации: 30-Сентябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: барнаул

    Ага! Гигроскопичнее. Видели кеглю у хаус клуба на солнечной поляне. Так вот она: внутри пенопласт, а снаружи стеклоткань с эпоксидкой. Это я к чему фанера по каркасу собирается, а эпоксидка по форме клеится. Потому то в не безизвестной теме и было сказано, что не может изменить габариты лодки. Наверное там какая то сложная технология. обеспечивающая качество. тем более толщина стенок у него разная. Вот и хотелось бы узнать подробнее, но увы.

    • Santila и Ansad это нравится

    Делайте в жизни полезное, потом это станет и приятным

    • Наверх

    #8 Алексей Евгеньич

    Дата регистрации: 30-Сентябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: барнаул

    1. Матрица, он же болван. Первый мы дрочили всю зиму. Все равно коряво вышло.))) Но потом приноровились.

    2. Дороже фанеры. Грязней и ядовитей. Полиэфирку ведь купите, на эпоксидку.

    3. Всяко разно, при одинаковой прочности стеклопластик получится тяжелее фанеры.

    Так что если нет задумки вывести «Морской дротик» или «Бостонский китобой», то лучше с фанерой.))) Тем более у вас так замечательно выходит.

    Ну вот все правильно написано. Только лодку я сам не делал, не на чем возить и негде хранить на берегу, поэтому есть ПВХшка. Однако тема по лодкам из фанеры достаточно интересна и возможно на пенсии , будет желание сделать что нибудь эдакое с внучатами (есть где и есть чем ), Вообще масса лодки это важно, да в принципе и обводы из фанеры можно не плохие сделать. Было бы желание и стимул, ради чего это делать.

    • Vovan это нравится

    Делайте в жизни полезное, потом это станет и приятным

    • Наверх

    #9 Santila

    Дата регистрации: 20-Декабрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул пос. Западный

    В принципе думаю Алексей скорее всего прав. Если сделать одну, другую, то ТОЛЬКО из фанеры. Пару недель и она готова. Продюжит до десяти лет, Скорее надоест, сделать новую все равно через пару лет захочется (гонка вооружений) чё? А вот для того, что бы сделать чисто из пластика, нужна форма-болван. Изготовить его вечерами до года времени уйдет и денег тыщ 300 наверное. Ради пару лодок для себя смысла вообще ни какого.

    • Vovan и Георгич это нравится
    • Наверх

    #10 Георгич

    Дата регистрации: 24-Июнь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Алейск

    В принципе думаю Алексей скорее всего прав. Если сделать одну, другую, то ТОЛЬКО из фанеры. Пару недель и она готова. Продюжит до десяти лет, Скорее надоест, сделать новую все равно через пару лет захочется (гонка вооружений) чё? А вот для того, что бы сделать чисто из пластика, нужна форма-болван. Изготовить его вечерами до года времени уйдет и денег тыщ 300 наверное. Ради пару лодок для себя смысла вообще ни какого.

    А если болванку из пенопласта?

    • Vovan это нравится
    • Наверх

    #11 Sha@

    Дата регистрации: 24-Июнь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул

    А в каком размере собирались новую лодку мастерить?

    • Наверх

    #12 Алексей Евгеньич

    Дата регистрации: 30-Сентябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: барнаул

    А в каком размере собирались новую лодку мастерить?

    Первоначально хотели тримаран сделать с невысокими бортами для ловли на спускники. Но теперь уже вряд ли, пвхашку буду эксплуатировать И модернизировать

    • Vovan это нравится

    Делайте в жизни полезное, потом это станет и приятным

    • Наверх

    #13 БлэкХолыч

    Дата регистрации: 09-Ноябрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул

    Ну вот все правильно написано. Только лодку я сам не делал, не на чем возить и негде хранить на берегу, поэтому есть ПВХшка. Однако тема по лодкам из фанеры достаточно интересна и возможно на пенсии. Было бы желание и стимул, ради чего это делать.

    Мне жалко людей, что рассвет не встречали,
    Не ведали прелести дымной ухи,
    Навстречу дождю и пурге не шагали
    За счастьем рыбацким по тропам глухим.

    • Наверх

    #14 Santila

    Дата регистрации: 20-Декабрь 14

  • Отправить ЛС
    • Город: Барнаул пос. Западный

    Ага! Гигроскопичнее. Видели кеглю у хаус клуба на солнечной поляне. Так вот она: внутри пенопласт, а снаружи стеклоткань с эпоксидкой. Это я к чему фанера по каркасу собирается, а эпоксидка по форме клеится. Потому то в не безизвестной теме и было сказано, что не может изменить габариты лодки. Наверное там какая то сложная технология. обеспечивающая качество. тем более толщина стенок у него разная. Вот и хотелось бы узнать подробнее, но увы.

    Читать еще:  Краска для металлических печей термостойкая

    Все очень просто. Кеглю я не видел, но большие катера и яхты делают именно так. Собирают из пенопласта всю лодку и обклеивают стеклотканью. Из фанеры я построил по такому же принципу. Сшил из фанеры и обклеил стеклотканью, ушло пару недель. А в промышленном изготовлении другая технология. Там сперва матрицу делают пол года, а затем ее обклеивают и на следующий день снимают. Получается принцип как мы в школе делали поделки из папье-машъе.(правильно написал?) получается такая вот скорлупка. Делается за день-два. Кроме стеклоткани ни чего нет, Сколько слоев наложишь, такая и толщина. Что он там говорил на счет новых технологий, так там можно в форме насверлить дырочек и сделать ваккуум. При этом можно уменьшить толщину стенок, но в тоже время крепость борта будет выше. а вес соответственно легче. Себестоимость ниже (ткани же меньше уйдет) Значит по его логике можно продавать дороже, потому что прицеп не нужен будет. Матрица она одна, переделать её не реально, новую делать очень дорого и долго, потому и размер лодки изменить нельзя. Ухххх скока буков. Короче примерно своими словами накалякал, еслив че, потом поправлю.

    Сообщение отредактировал Santila: 18 Февраль 2015 — 00:00

    Маломерное судно является недвижимостью

    Да, да, читатель, не удивляйся! Твоя старая алюминиевая кастрюлька лодка — есть недвижимость. Да что там «люминий», надувная суть плавсредства, — и та не спасает от принадлежности к недвижимости, если маломерное судно подлежит госрегистрации.

    Юридическая база

    Статья 130 Гражданского кодекса РФ, в числе прочего, гласит:

    К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.

    Право собственности на недвижимые вещи, его переход, изменение или прекращение подлежат регистрации в государственном реестре органами, уполномоченными производить такую регистрацию (131·1·ГК). В отношении маломерных судов реестром является Реестр МС, а уполномоченным органом – Государственная инспекция по маломерным судам, ГИМС.

    Если отчуждение недвижимого имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у покупателя возникает с момента госрегистрации (223·2·ГК).

    Переход права собственности на недвижимость по договору продажи недвижимости к покупателю подлежит государственной регистрации.

    И, наконец, статья 15 Кодекса внутреннего водного транспорта:

    Право собственности на судно или часть судна возникает с момента государственной регистрации такого права в Государственном судовом реестре, Российском международном реестре судов или реестре маломерных судов.

    Юридический популярный

    Давайте обобщим всё это и переведем с юридического профессионального на юридический популярный язык.

    На самом деле всё просто. В субъективном плане право собственности на вещь можно разложить на три составляющие: владение, пользование, распоряжение. Если эти три слова произнести в присутствии студента юрвуза он сразу воскликнет: «Триада права собственности!». Так и есть – ТПС.

    В свете вышеупомянутых статей законов становится понятно, что именно из этой триады получает покупатель после заключения ДКП на бывшее в употреблении маломерное судно без судового билета (но подлежащее госрегистрации). Это права владения и пользования (с ограничениями).

    Право владения означает, что никто кроме вас не является обладателем данной лодки, никто у вас не может ее отобрать и т.д. Ваши права охраняются законом.

    Право пользования означает, что вы можете использовать эту лодку как хотите, но в пределах, разрешенных законодательством. Т.е. вы можете принимать в ней ванны или сделать из неё клумбу. Но эксплуатировать по прямому назначению вы её не вправе — нет государственной регистрации (16·1·КВВТ РФ).

    Право распоряжения (продажа, дарение, передача под залог и т.д.) у владельца незарегистрированной лодки, понятное дело, отсутствует.

    Вот так, прибегая к понятию триады права собственности, легко и просто всё понять.

    Таким образом

    Если вы придете в ГИМС с договором купли продажи на лодку, катер или другое маломерное судно без судового билета, ГИМС в регистрации МС откажет и посоветует обратиться в суд с иском о признании права собственности на ваше приобретение.

    В суде вам будет в удовлетворении иска отказано с выдачей на руки судебного решения, где в мотивировочной части будут перечислены все статьи кодексов, которые перечислил я, Боцман с «Русской Лодки», в этой статье. Причем, перечислил бесплатно, заметьте, да и времени вы немного потеряли.

    В качестве примера предлагаю ознакомиться с одним из таких судебных решений (формат PDF).

    Порошковая покраска лодки из алюминия — покрытие на десятки лет

    Порошковая покраска — передовая технология антикоррозийной защиты и декора металлоизделий, в том числе алюминиевых лодок. Полимерные порошки представлены всеми оттенками из каталога RAL. Есть эксклюзивные покрытия, например, суперглянец, металлик, хамелеон. В процессе работ краска вплавляется в структуру металла, образуя идеально ровный и прочный слой. Срок службы покрытия составляет от 10 до 30 лет даже в жестких условиях эксплуатации.

    Порошковая покраска лодки из алюминия требует профессионального оборудования и строгого соблюдения технологии, поэтому качественные работы — прерогатива специализированных фирм. Здесь выполнят весь процесс, который состоит из нескольких этапов:

    подготовка к покраске — лодка разбирается на детали, которые подвергаются дробеструйной и химической обработке. Абразив полностью удаляет старую краску, ржавчину и стойкие загрязнения. Обезжиривание и фосфатирование создают конверсионный слой для защиты от коррозии и повышения адгезии краски к металлу;

    порошковая окраска — детали поступают в камеру покраски и покрываются полимером. Слой краски получается равномерным за счет электростатических сил: заряженные частицы порошка ровно ложатся на нейтральный заземленный металл и проникают в малейшие углубления;

    полимеризация — обработанные элементы отправляются в полимеризационную печь, где порошок спекается в прочное покрытие. Более того, во всех точках защитно-декоративный слой имеет одинаковую толщину. После охлаждения готовые детали вновь собираются — вы получаете полностью герметичное судно.

    Именно такую покраску лодок и катеров предлагает компания NAYADA. За счет больших мощностей мы готовы декорировать суда различных размеров — покрасочные камеры и печи вмещают изделия и детали с крупными габаритами. На ваш выбор краски любых оттенков от ведущих мировых производителей: DuPont, Primatek, AkzoNobel, Pulver, Neokem. Можно заказать окраску в два цвета, а также стильные декоративные эффекты. Мы уверены в качестве своих услуг: гарантия на отслоение покрытия – 3 года.

    Заметки о рыбалке

    Самодельная лодка: описание процесса строительства лодки

    20 комментариев:

    Хочешь сделать хорошо — сделай сам! Видная лодка!

    Замечательно когда люди что то могут, замечательно вдвойне когда это могут сделать хорошо, и бесценно когда могут поделиться своим опытом с остальными.

    Soroga прав, будем рады если вы поделитесь с нами своим опытом на форуме рыбаков вологодской области: http://fishing35.ru Добро пожаловать Устьянин.

    Замечательно когда могут, еще лучше когда хотят.Есть мыслишка переклепать обычную раскладную восмеклинку и плоскодонку алюминивую в цельную с возможностью установки лодочного эл. мотора, если есть задумки скинте.

    Спасибо!
    Приглашаю заглянуть на другой мой сайт — «Рыбацкая лодка» http://rybackaja-lodka.blogspot.ru/. Там есть описания других (и не только моих) самодельных лодок.

    Если использовать вместо гвоздей саморезы будет покрепче , Как вы думаете?

    Согласен.Но железо к корпусу лучше всё-таки прибивать гвоздями. У саморезов шляпки слишком велики, будут мешать.

    завтра спускаю на воду свою первую лодку из оцинковки ,вроде получилась неплохая проверю судоходные качества и герметичность ,весь на взводе не терпится в плаванье.

    Семь футов под килем, Борис!
    Покажите потом свою лодочку, пожалуйста! Это можно сделать, если станете участником другого моего сайта. Он называется «Копилка рыбацкого опыта».
    Вот его адрес: http://vserybaki.ru/
    Удачи!

    Подскажите пожалуйста длину направляющих которые по всей длине лодки идут две сверху две снизу согнутые длина,размар бруса спасибо.

    Сейчас уж и не помню точно длину, но раз Вас это интересует, завтра схожу к лодке, измерю и напишу.

    Измерил, правда, грубо, рулеткой, так как лодка уже на воде и измерять неудобно. Центральный брус длина (примерно) 3,46: (нижние бруски) — 3,52; верхние — 3,64.

    Скажите как гнули центральную нижнюю направляющую

    Никак не гнул. Она прямая.

    Доброго времени суток подскажите пожалуйста к нижним брускам днища тоже прибивали листы или только где стыковалось оцинковка. У меня их шесть нижних брусков шпангоутов.Это надо ко всем шести приколачивать?А если есть фото перевёрнутом верх дном было бы лучше глянуть. Заранее спасибо!

    Я прибивал железо ко всем брускам, а не только в местах стыков листов.
    Фото в перевернутом виде не осталось, лодку-то эту делал уже давно, 6 лет назад. Но, кстати, до сих пор служит и ни капли течи.
    Посмотрите, как делал аналогичным способом гребную лодочку. Это вот тут: http://rybackaja-lodka.blogspot.ru/2011/08/novaja-samodelnaja-lodka.html Там дано более подробное описание всего процесса. Может быть найдете что-то полезное для себя.
    Желаю успехов!

    Читать еще:  Как сделать металлическую бытовку?

    Интересует максимальная мощность лодочного мотора и, хотя бы ориентировочный чертёж лодки. По фотографии повторить довольно сложно.
    Думаю, что многие бы решились повторить при наличии чертежей. Пусть даже выполненных от руки.

    Существует несколько видов тента и каждый из них имеет своё предназначение:

    • Транспортировочный – предназначен для перевозки лодки на дальние дистанции. Плотно облегая всё плавсредство, он предотвращает от попадания осадков дорожной пыли и грязи. Такие тенты точно повторяют геометрию лодки для исключения парусности во время движения. Они снабжены пряжками и вшитыми стопорами.
    • Стояночный – предназначен для хранения лодки вне помещения. По сравнению с транспортировочным, он закрывает только кокпит судна по верхней кромке. Обычно стояночный тент изготавливается из дышащего акрилового материала, который предотвращает попадание влаги во внутрь и образованию плесени.
    • Ходовой – предназначен для защиты лодки от влияния природы во время эксплуатации. Брызги волн, дождь, ветер, палящее солнце – от этих природных факторов защитит этот вид тента. Если планируются длительные путешествия по водной глади, то без этого вида тента не обойтись. Ходовой тент представляет собой более сложную комбинированную конструкцию по сравнению с остальными видами. Он состоит из передней, задней и боковых частей, которые чаще всего соединяются молниями. Наиболее сложным вариантом бокового тента является модель трансформер, которая при необходимости может быть сложена по примеру кабриолета.
    • Носовой – предназначен для защиты от ветра и брызг. В большинстве случаев имеет вид обтекателя, а после установки лодка становится похожа на катер.

    Ремонт корпуса дюралевой лодки своими руками

    Надежность и долговечность дюралевого корпуса лодки во многом зависят оттого, насколько тщательно проводится ежегодный весенний ремонт. Чтобы обнаружить все большие и малые дефекты, необходимо тщательно очистить корпус снаружи и изнутри. Пыль удаляется волосяной щеткой, пятна масла — ветошью, смоченной в бензине. После этого корпус лодки промывают теплой мыльной водой, затем чистой водой, протирают и сушат.

    Чаще всего владельцу дюралевой лодки приходится иметь дело с такими повреждениями корпуса, как коррозия материала, разрушение лакокрасочного покрытия, механические повреждения (пробоины, сломы, трещины) обшивки и деталей набора, ослабление заклепочных и болтовых соединений. Кроме этого много неприятностей доставляет истирание (износ при трении) киля и по скулам — здесь защитные покрытия и обшивка быстрее всего изнашиваются при эксплуатации.

    Большинство из перечисленных повреждений можно исправить холодным способом — без термообработки деталей корпуса, целью которой является придание необходимой пластичности металлу для изгиба деталей. Если такая обработка все же необходима, то нужно учитывать, что дюралюминий приобретает пластичность, достаточную для отгиба фланца, выравнивания отогнутых краев листа в пробоине или согнутых угольников набора после нагревания до 600 — 700°. Для того, чтобы определить данную температуру, пользуются простым способом: натирают обрабатываемую деталь с обратной стороны мылом; момент, когда мыло почернеет, и определяет отпуск дюраля. Прежние свойства металл восстанавливает примерно через час после остывания на воздухе. В любом случае процесс замены поврежденных деталей следует проводить постепенно — по одной и осторожно, чтобы ремонтируемый корпус не потерял жесткости.

    Удаление заклёпок , обрубая головки зубилом-недопустиммо, так как при этом неизбежны повреждения краев отверстий, образуются трещины и надрывы. Заклепки рекомендуется высверливать

    Удаление и замена клепок

    Для этого сначала надо накернить центры на закладных головках, подставляя поддержку со стороны замыкающих головок. Затем сверлом, диаметр которого равен диаметру стержня заклепки, высверливается отверстие на глубину, равную высоте головки. После этого закладная головка легко отламывается, а оставшаяся часть заклепки выбивается бородком, диаметр которого должен соответствовать диаметру удаляемой заклепки.

    После удаления снимаемых деталей внимательно осмотрите заклепочные отверстия, которые придется использовать повторно. Трещин и надрывов материала в зоне отверстий быть не должно. Во всех случаях рекомендуется при подготовке к присоединению новых деталей старые отверстия рассверлить под заклепки ближайшего большего диаметра.

    Очень важно выявить и заменить все ослабевшие заклепки. Места появления течи по швам чаще всего обнаруживаются по появлению следов коррозии у заклепок. Иногда приходится специально проверять герметичность соединений керосином на мел (об этом будет сказано ниже). При легком постукивании молотком ослабевшие заклепки можно обнаружить по изменению звука — он становится глухим, дребезжащим. Как правило, отверстия под ослабевшими заклепками оказываются «разработанными», имеют овальную форму. Такие заклепки «подтянуть» не удается; их следует заменять заклепками большего диаметра с соответствующей рассверловкой старых отверстий. Заменяют также выпавшие и заклепки с головками, разъединенными до потайной части заподлицо с листом и с оголенной зенковкой листа. Чаще всего повреждаются заклепки вблизи транца от вибрации работающего мотора и в средней части днища, которая принимает на себя удары при ходе на волнении.

    Устранение трещин и пробоин

    При обнаружении трещины на листе необходимо, во-первых, ограничить ее дальнейшее распространение, просверлив по обоим концам отверстия 02,5—3,0 мм, и, во-вторых, поставить усиливающую накладку изнутри корпуса

    Накладка по площади должна перекрывать трещину со всех сторон примерно на 25 мм; материал и толщина накладки должны быть такими же, как и на ремонтируемой обшивке ( рис. 7 ).

    Рис. 7. Ремонт трещины в узле соединения борта с палубой (а) и в листе обшивки (б). 1 — лист обшивки; 2 — накладка; 3 — лист палубы; 4 — заклепка 03; 5 — уплотнительная лента; б — заклепка Ø4.

    Устранение трещин и пробоин

    С кромки вырезанной накладки снимите заусенцы и фаску, разметьте и просверлите отверстия под заклепки. Временно поставив накладку на место, просверлите через нее отверстия в обшивке, снимите накладку, соприкасающиеся поверхности очистите от стружки и заусенцев, обезжирьте ацетоном или сольвентом. Под накладку необходимо положить уплотнительную ленту или промазать место полиуретановым герметиком.

    Заделка небольших (диаметром не более 60-70 мм) пробоин начинается с удаления поврежденного участка листа. Для упрощения разметки вырезу обычно придают правильную форму круга. Диаметр накладки, которая устанавливается изнутри корпуса, должен быть больше диаметра выреза на 50-60 мм, чтобы обеспечить по всему периметру перекрой, необходимый для клепки двухрядным шахматным швом с шагом заклепок 15-20 мм.

    В вырез заподлицо с обшивкой ставится круглая заделка-вкладыш так, чтобы зазор между вкладышем и кромкой выреза не превышал 1 мм. Вкладыш проклёпывается с накладкой однорядным швом шагом 20 мм ( рис. 8 ).

    Рис. 8 . Ремонт мелких пробоин.
    1-обшивка; 2 — накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — заклепка 03 крепления вкладыша; 5 — заклепка 04 крепления накладки; 6 — вкладыш

    Более крупные пробоины заделываются аналогично, но накладку изнутри корпуса делают не сплошной, а кольцевидной с внутренним диаметром на 50-60 мм меньше диаметра вкладыша ( рис. 9 ).

    Рис. 9. Ремонт более крупной пробоины.
    1 — лист обшивки; 2 — кольцевая накладка; 3 — уплотнительная лента; 4 — вкладыш; 5,6 — заклепка.

    Чтобы не портить внешний вид лодки, клепку всех накладок и заделок рекомендуется выполнять (если позволяют толщины листов) заклепками с потайными головками.

    Устранение повреждений обшивки лодки

    При значительных повреждениях обшивки лодки приходится заменять весь лист или большую его часть. При замене части листа дополнительные стыки лучше располагать на шпангоутах. Величину перекроя и все остальные элементы соединения нужно делать такими же, как и на ближайшем стыке. Сняв старый лист, нужно промыть бензином прилегающие к обшивке полки набора, удалить коррозию, а зачищенные места — загрунтовать и окрасить

    Новый лист накладывается снаружи на корпус лодки и причерчивается по месту, обрезается в чистый размер; если нужно, выколачиванием ему придается необходимая форма. Временно лист к набору крепят «сборочными» болтами через 200-300 мм; диаметр отверстий под них обычно делают меньше диаметра заклепок. При необходимости между набором и листом прокладывают выравнивающие прокладки — полоски из дюраля Д16АТ (предварительно загрунтованные). По окончании пригонки в листе сверлятся полномерные отверстия под заклепки, затем лист снимается, а соприкасающиеся поверхности очищаются и обезжириваются.

    По всем соединениям прокладывается уплотнительная лента, лист ставится на место и плотно обжимается по набору болтами. Для уплотнения полученного соединения можно применять тиокиловый или полиуретановый герметик.

    При ремонте корпуса не из дюраля, а из алюминиево-магниевого сплава надо применять заклепки из Амг-5П.

    Рекомендации по клепке деталей

    Ниже приведены некоторые рекомендации по клепке деталей Различной толщины и испытывающие неравномерные нагрузки.

    Для уточнения нужного диаметра заклепок можно руководствоваться данными табл. 6.

    Таблица б. Подбор диаметра заклепки в зависимости от толщины соединяемых деталей

    Толщина пакета S, мм

    Примечание. Практически вместо заклепок d=3,5 обычно применяют d=4

    Если прочность какого-либо узла проверяется расчетом, надо считать, что при использовании материала Д18 усилие среза заклепки диаметром 3 мм равно 134 кг, a диаметром 4 мм — 239 кг.

    Шаг по водонепроницаемым соединениям берется равным: по однорядным швам 3-4d; по двухрядным швам 6-7d в шахматном порядке.
    Длина стержня заклепки при соединении деталей (двух толщин) определяется по формуле: 1 = S + l,5d.

    Читать еще:  Металлический профиль труба квадратная

    Клепку по соединениям набора и узлов оборудования рекомендуется производить заклепками с полукруглой закладной головкой. Для уменьшения сопротивления движению днищевую обшивку в кормовой части лодки (глиссирующую площадку) лучше клепать заклепками с потайной головкой с наружной стороны; остальную часть обшивки днищам борта и палубу можно клепать заклепками с плосковыпуклыми полупотайными головками.

    Перед сверловкой отверстий под клепку листы обшивки надо тщательно «обжать» — подтянуть к набору болтами. для обеспечения прочности и герметичности диаметр сверла при подготовке отверстий надо брать на 0,1 мм больше, чем диаметр заклепки. На отверстиях под заклепки не должно быть граней, рваных кромок и трещин. Гнезда под закладные головки потайных и полупотайных заклепок зенкуют на угол 90°. Глубина гнезд для потайной закладной головки при обратном способе клепки должна быть на 0,1 мм меньше высоты головки заклепки, а при прямом способе — равна высоте головки.

    Клепка корпуса лодки

    При клепке корпуса лодки чаще всего применяется так называемый обратный способ, при котором удары наносятся снаружи корпуса (ясно, что это удобнее, чем изнутри) по закладной головке (если она не плоская, то через обжимку с лункой по форме головки).

    Формируемая головка образуется при этом внутри корпуса за счет расплющивания конца стержня заклепки на массивной поддержке. Форму и размеры поддержки необходимо выбирать по месту — в зависимости от удобства подхода к разбиваемому стержню заклепки.

    Обычно при работе используют следующие инструменты: оправку 1 ( рис.10 ) — заточенный на конус стальной стержень, с помощью которого совмещают отверстия под заклепки при сборке деталей; поддержку 2 — массивный стальной или чугунный стержень, служащий для прижатия закладной головки в процессе клепки прямым способом и обсадку 3 — стальной стержень с отверстием (в торце по центру), диаметр которого на 0,5-1,0 мм больше диаметра заклепки; употребляется для уплотнения соединяемых деталей вокруг стержня заклепки 4.

    Рис. 10 . Использование инструмента при клепке, а — вырывнивание отверстий в листах; б — осадка листов; в — формирование головки.

    На рис. 11 показан эскиз довольно удобной поддержки для работы внутри корпуса лодки.

    Рис. 11 . Эскиз поддержки.

    При соединении деталей шпангоутных рамок или иных предварительно изготовляемых узлов удобнее применять прямой способ клепки, когда удары наносятся по расклепываемому концу стержня заклепки. Если при проверке качества швов простукиванием или осмотром замечены дребезжащие, плохо поставленные заклепки, их необходимо заменить на заклепки большего диаметра. На полках шпангоутов одиночные вмятины и забоины глубиной менее 5 мм при отсутствии трещин можно не выправлять вообще. Иногда вместо правки или замены шпангоута целесообразно ограничиться дублированием — установкой накладки из отрезка подходящего профиля. Небольшие — длиной до 5 мм поверхностные (несквозные) трещины, в крайнем случае, можно локализовать, как это рекомендовалось выше. Участки с явными сквозными трещинами обязательно следует или удалять, или дублировать усиливающими накладками.

    Трещины и местные повреждения в одной из полок стрингера ремонтируются также как и на шпангоутах. При разрушении стрингера на сравнительно большой длине следует вырезать и заменять поврежденный участок новым профилем. Новый отрезок — вкладыш — подгоняется к обоим концам остающихся частей стрингера как можно более плотно (зазор не должен превышать 0,2 мм) и соединяется с ними при помощи стыковых накладок-коротышей ( рис. 12 ).

    Рис. 12 . Ремонт набора — соединение вкладыша с оставшейся частью набора. 1 — обшивка; 2 — основной стрингер; 3 — вкладыш; 4 — коротыш-накладка; 5 — заклепка Ø4, шаг 20; 6 — заклепки по старым отверстиям.

    После выполнения ремонта во всех случаях необходимо проверить качество произведенной клепки. Соединяемые детали должны плотно прилегать одна к другой. Головки заклепок должны быть плотно подтянуты к материалу без забоин и «утяжки». Минимальное расстояние от края детали до центра заклепки должно быть не менее 1,7 диаметра ее стержня.

    Для того, чтобы убедиться в герметичности корпуса лодки рекомендуется налить в него воды (немного выше уровня скулы) или провести испытание непроницаемости швов при помощи керосина. Кромки листов и головки заклепок снаружи промазываются меловым раствором, а после его высыхания соединение изнутри корпуса смачивают керосином. В случае протечки на меловом покрытии выступают пятна керосина. Заканчивается ремонт корпуса лодки восстановлением защитного лакокрасочного покрытия.

    Особенности установки датчика эхолота на лодку

    Рассмотрим правила установки разных сигналоуловителей.

    Монтируем на транце

    Датчики, предназначенные для крепления на транце, оснащены заводским креплением, которое состоит из нескольких частей: струбцины, кронштейна, крепления.

    1. Струбцину плотно прижимают к борту лодки. При наличии двигателя необходимо перенести датчик левее или правее. Это позволит исключить неудобства в маневрировании.
    2. Сонар жестко крепится к кронштейну и опускается на глубину.
    3. Кронштейн прикрепляют к струбцине при помощи болта.

    Монтировать прибор нужно так, чтобы он был строго горизонтален (параллелен поверхности воды). Считается, что глубже прибор опущен тем лучше, но также следует помнить следующее: чем глубже сонар, тем больше сопротивление при передвижении плавсредства. Экран устройства при этом помещают на дне, на скамейке, а на резиновых лодках – на борту с помощью присосок.

    Такая конструкция позволяет установить сигналоуловитель на лодках любого типа. Ее легко монтировать/демонтировать. Однако есть у транцевой установки и недостаток. Связан он с особенностями конструкции лодки. Кроме датчика эхолота, на кормовой части лодки устанавливается и гребной винт. В зоне его действия наблюдается постоянное движение выводы, образование пузырьков и завихрений. Именно в таких условиях работает сонар, поэтому при неправильной установке могут быть погрешности эхолокации. Чтобы исключить некорректную работу датчика, рекомендуют его устанавливать на транец плавсредств, длина которых не более 8 метров, а также левее или правее двигателя.

    Бывалые рыбаки, которые имеют опыт использования эхолотов, советуют использовать заводские крепления. Конечно, есть ситуации, когда стоит прибегать к «чудесам инженерной мысли» и сделать крепежи самому, но они случаются крайне редко, например, при установке на нестандартную ПВХ-лодку, отсутствии транца, при несовместимости держателя и струбцины (купили отдельно, и они не подошли).

    Приклеиваем датчик на днище лодки

    Сразу отметим, что такой способ не подходит для металлических, деревянных лодок, а также для плавсредств из «сэндвича» (материала с воздушными полостями). Датчик через эти материалы будет работать некорректно. Сонар хорошо отправляет и принимает сигнал через пластик. Есть требования к датчику. Его мощность должна быть 1-4 Вт, а глубина эхолокации – в пределах 300-3000 метров.

    Ко дну крепить прибора рекомендуется эпоксидными или полиэфирными смолами. Такие «народные» клеящие составы, как герметик и пластилин могут существенно повлиять на корректность работы и не обеспечивают должной надежности крепления.

    Врезаем датчик в днище лодки

    Для реализации врезного способа установки выбирают сонары с разным углом направления сигнала (от 0 до 12 градусов). В днище просверливается отверстие, в нее монтируются датчик, который будет контактировать с водой.

    Перед покупкой нужно определиться с материалом прибора. Датчики из пластмассы не совместимы с деревянными лодками – дерево разбухает от влажности, оказывает сильное давление на пластик и тот может треснуть. Сонары из бронзы не устанавливают на алюминиевое дно – высок риск электрохимической коррозии.

    Материалы и инструменты

    Для изготовления нужны следующие материалы и инструменты:

    • лобзик – лучше электрический;
    • струбцины (не обязательно, но они могут значительно облегчить задачу);
    • молоток;
    • кисти разных размеров для окрашивания;
    • шпатели;
    • шуруповёрт;
    • стамески;
    • стеклоткань или стеклолента для оклейки;
    • циркулярная пила;
    • эмаль или краска;
    • рубанок;
    • степлер;
    • фанера;
    • олифа или водоотталкивающая пропитка для дерева;
    • доски;
    • шпаклёвка;
    • водонепроницаемый клей;
    • гвозди и саморезы;
    • короткие металлические стержни.

    Как правильно транспортировать лодку сверху авто

    Подготавливают плавательное средство к перевозке тщательно. Ненадежно закрепленный груз на дороге становится источником угрозы для жизни других людей.

    Плавсредство укладывают на крышу так, чтобы повысилась его обтекаемость, а сила сопротивления воздуха уменьшилась. Это поможет сэкономить топливо, исключить потерю управляемости автомобилем, если вдруг груз начнет болтать из стороны в сторону. Многие кладут лодку кверху дном, чтобы поток воздуха при езде прижимал ее к крыше. Но в таком случае повышается сила сопротивления и увеличивается расход топлива.

    Лодка на багажнике автомобиля

    Погрузка лодки на багажник автомобиля своими руками осуществляется с небольшим сдвигом вперед. Так между ней и лобовым стеклом создается небольшой зазор, а поток встречного воздуха при езде пройдет вдоль крыши под грузом, не создавая сильного сопротивления. Иначе ветер будет приподнимать плавсредство и может его сорвать.

    Отсутствие в машине конструкции, предназначенной для транспортировки крупногабаритных плавательных средств – еще не повод отказываться от любимой рыбалки. Смастерить самостоятельно верхний багажник вполне под силу любому домашнему умельцу.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector