6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подтекает антифриз

Подтекает антифриз

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой
    • Наверх

    #2 Вжик

  • Местные жители
  • 396 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Москва

    Всем привет ! У меня возникла такая проблемка ,недавно у нас давануло под -22 и я заметел по разширительному бачку что уровень стал снижаться , посмотрел под копот и увидел подтеки на броне ,короче подтекает внизу радиатора изпод соединения радиатора и падтрубка , поехал к диллерам на осмотр , посмотрели и говорят ,что это болезнь у S-Max , и надо менять весь падтрубок !
    По этоиу проводу у меня возникли сомнения ,неужели нелзя что то сделать не меняя весь падтрубок , кто сталкивался с этой проблемой подскажите как ее решили .
    Заранее спасибо!

    • Наверх

    #3 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой

    предпологаю так . что если посильнее затянуть хомут не помогает или треснул сам патрубок. то поможет токо его замена и мелочиться тут не стоит. новый есть новый и проходит он еще долго. я исключаю тот вариант что у вас хватит догадливости попытаться устранить течь горчицей или еще какими нить присадками типа стопантифриз))

    Так в том соединении помойму нет хмута , там просто вроде соединительная трубка .

    • Наверх

    #4 Вжик

  • Местные жители
  • 396 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Москва

    Так в том соединении помойму нет хмута , там просто вроде соединительная трубка .

    • Наверх

    #5 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой

    извини сам не заглядывал. поэтому и сказал..»предпологаю». но если нет. можно ли его там поставить?

    А вот этого я пока не знаю , наверное всетаки можно разработчики наверное не совсем тупэ наверное !

    • Наверх

    #6 GORA7im

  • Клубные жители
  • 83 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Имя: Александр
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2008
    • Проживает: ХМАО-Югра г.Урай

    Всем привет ! У меня возникла такая проблемка ,недавно у нас давануло под -22 и я заметел по разширительному бачку что уровень стал снижаться , посмотрел под копот и увидел подтеки на броне ,короче подтекает внизу радиатора изпод соединения радиатора и падтрубка , поехал к диллерам на осмотр , посмотрели и говорят ,что это болезнь у S-Max , и надо менять весь падтрубок !
    По этоиу проводу у меня возникли сомнения ,неужели нелзя что то сделать не меняя весь падтрубок , кто сталкивался с этой проблемой подскажите как ее решили .
    Заранее спасибо!

    Сообщение отредактировал GORA7im: 06 Ноябрь 2009 — 18:59

    • Наверх

    #7 Саня-Танкист

  • Заблокированные
  • 4 065 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Житомир, Украина
    • Наверх

    #8 Guest_DmitryZol_*

    А может быть просто взять и на герметик силиконовый поставить патрубок. Дело в том у антифризов, да и у других охлаждающих жидкостях на основе этиленглюколя очень высокая текучесть и сильней она проявляется при минусовых тем-рах, тем более если хомутик слабенько затянут, но и усердствовать не стоит. И не пойму зачем патрубок менять?

    • Наверх

    #9 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой

    Интересная вещь , морозы прошли и антифриз , застыл на уровне ,вернее 1 -2 см. ниже уровня , заказал падтрубок больше месяца назад , и все на этом затихло , я спашиваю долго еще , а в отвем заказывали в европу и хрен зает когда придет, там оказывается на радиаторе какя то плостмаска и на падтрубке , они соединяются и получается замок.Если кто менял этот падтрубок , скоько по времени ждали заказ ? А то к зиме надо то сделать , этот геморой !

    Читать еще:  Металлическая топка для камина своими руками

    У меня такое ощущение ,что нас таких с течью очень и очень мало.

    • Наверх

    #10 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой

    Интересная вещь , морозы прошли и антифриз , застыл на уровне ,вернее 1 -2 см. ниже уровня , заказал падтрубок больше месяца назад , и все на этом затихло , я спашиваю долго еще , а в отвем заказывали в европу и хрен зает когда придет, там оказывается на радиаторе какя то плостмаска и на падтрубке , они соединяются и получается замок.Если кто менял этот падтрубок , скоько по времени ждали заказ ? А то к зиме надо то сделать , этот геморой !

    У меня такое ощущение ,что нас таких с течью очень и очень мало.

    ну ты блин даешь )
    через полгода отвечаешь )
    я эту тему поднимал ,разобрались досконально!с картинками!
    замена-по гарантии..
    мне шло около месяца.

    • Наверх

    #11 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой
    • Наверх

    #12 GriFon

  • Местные жители
  • 602 сообщений
    • Д/р: 30-03-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi
    • Наверх

    #13 Евгений Вл

  • Местные жители
  • 41 сообщений
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.3i (160PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Орел

    у меня потёк радиатор,гдето снизу поцентру радиатора течёт антифриз ктонибудь знаетчто делать чинить и чиниться вообще или новый покупать?

    • Наверх

    #14 GriFon

  • Местные жители
  • 602 сообщений
    • Д/р: 30-03-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi

    у меня потёк радиатор,гдето снизу поцентру радиатора течёт антифриз ктонибудь знаетчто делать чинить и чиниться вообще или новый покупать?

    Лучше сразу менять. И ставить сетку.

    • Наверх

    #15 ks222

  • Старейшины Клуба
  • 4 613 сообщений
    • Д/р: 24-09-1972
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Другой
    • Двигатель: Другой
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2010
    • Проживает: Долгопа

    сколько он будет стоить,если неболее пяти тыс.то можно

    • Наверх

    #16 GriFon

  • Местные жители
  • 602 сообщений
    • Д/р: 30-03-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi

    сколько он будет стоить,если неболее пяти тыс.то можно

    6 неориг. и 7 тысяч ориг. стоит в «автономии»

    • Наверх

    #17 CostMan

  • Местные жители
  • 99 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.5i (220PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2007
    • Проживает: Орел
    • Наверх

    #18 GriFon

  • Местные жители
  • 602 сообщений
    • Д/р: 30-03-1976
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: Galaxy
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Коробка: МКПП
    • Год выпуска: 2011
    • Проживает: Moscow region NaroFominsk-Citi
    • Наверх

    #19 Guest_SaP_*

    • Наверх

    #20 ess

  • Местные жители
  • 153 сообщений
    • Пол: Мужчина
    • Автомобиль: S-Max
    • Двигатель: 2.0i (145PS)
    • Год выпуска: 2006
    • Проживает: Томская обл. г. Стрежевой

    Конструкция и особенности расширительных бачков

    Используемые сегодня расширительные бачки имеют принципиально одинаковую конструкцию, которая отличается простотой. Это емкость объемом не более 3 — 5 литров, форма которой оптимизирована для размещения в подкапотном пространстве автомобиля. В настоящее время наибольшее распространение получили бачки из полупрозрачного белого пластика, однако на рынке представлены и изделия из металла (как правило, для старых отечественных автомобилей ВАЗ, ГАЗ и некоторых грузовиков). В бачке выполнено несколько элементов:

    • Заливная горловина, закрытая пробкой с паровым и воздушным клапанами;
    • Штуцер для присоединения шланга от радиатора охлаждения двигателя;
    • Опционально — штуцер для присоединения шланга от термостата;
    • Опционально — штуцер для присоединения шланга от радиатора отопителя салона;
    • Опционально — горловина для установки датчика уровня охлаждающей жидкости.

    Таким образом, в любом бачке обязательно присутствуют заливная горловина с пробкой и штуцер для присоединения шланга от основного радиатора охлаждения силового агрегата. Данный шланг называется пароотводящим, так как через него из радиатора отводится горячая охлаждающая жидкость и пар. При такой конфигурации штуцер располагается в самой нижней точке бачка. Это наиболее простое решение, однако компенсация утечек охлаждающей жидкости осуществляется через радиатор, что в ряде случаев снижает эффективность работы системы охлаждения.

    Читать еще:  Металлическое напыление на металл

    Во многих бачках дополнительно используется шланг для присоединения к термостату, в этом случае пароотводящий шланг присоединяется к штуцеру в верхней части бачка (на одной из его боковых стенок), такое же положение имеет и штуцер для присоединения к радиатору отопителя. А шланг, идущий на термостат, выводится от штуцера в нижней точке бачка. Такая конструкция обеспечивает лучшее наполнение системы охлаждения рабочей жидкостью из бачка, в целом система работает более эффективно и надежно.

    Практически во всех современных расширительных бачках используется датчик уровня жидкости, встроенный в специально предназначенную для этого горловину. Наиболее часто это сигнализатор простейшей конструкции, который оповещает о критическом снижении уровня охлаждающей жидкости, но, в отличие от датчика уровня топлива, не информирует о текущем количестве жидкости в системе. Датчик соединен с соответствующим индикатором на приборной панели автомобиля.

    Пробка расширительного бачка, как и пробка основного радиатора, имеет встроенные клапаны: паровой (высокого давления) для сброса давления при чрезмерном нагреве охлаждающей жидкости, и воздушный для выравнивания давления в системе при ее охлаждении. Это обычные пружинные клапаны, срабатывающие при достижении определенного давления внутри бачка — при повышении давления отжимается паровой клапан, при понижении — воздушный. Клапаны могут располагаться отдельно или совмещаться в единую конструкцию.

    Бачок устанавливается в подкапотном пространстве недалеко от радиатора, соединяясь с ним и с другими компонентами посредством резиновых шлангов различного сечения. Бачок несколько приподнят над радиатором (обычно его средняя линия совпадает с верхним уровнем радиатора), что обеспечивает свободное поступление жидкости (самотеком) из бачка в радиатор и/или в корпус термостата. Бачок и радиатор образуют систему сообщающихся сосудов, поэтому по уровню жидкости в бачке можно оценивать и уровень жидкости в радиаторе. Для контроля на корпусе бачка может наноситься шкала или отдельные метки с указателями «Min» и «Max».

    Расширительные бачки для систем ГУР и гидравлики имеют похожую конструкцию, однако они изготавливаются только из металла, так как работают под высоким давлением. Также в этих деталях отсутствуют датчики уровня и метки, но пробка обязательно оборудована клапанами для выравнивания давления в системе на различных режимах. Присоединение шлангов осуществляется с помощью специальных наконечников, иногда — с помощью резьбовых штуцеров.

    Схема датчика уровня охлаждающей жидкости.

    Две схемы датчиков уровня ОЖ

    Детища отечественного автомобилестроения, как правило не оснащены приборами, контролирующими уровень охлаждающей жидкости, а водители, зачастую, забывают проверять этот уровень визуально, и если в радиаторе или соединительных шлангах образовалась течь, это может привести к перегреву двигателя.

    В этой статье мы рассмотрим пару схем устройств, контролирующих уровень тосола в расширительном бачке.

    Принципиальная схема первого варианта датчика изображена на рисунке ниже:

    Датчик уровня ОЖ_схема 1

    Если уровень охлаждающей жидкости в бачке понизится до нижней отметки установленного электрода, то есть начнет пропадать контакт между электродом и “охлаждайкой”, эта простенькая схемка включит контрольную лампу, которую можно установить где-нибудь в районе приборной панели авто. С небольшой переделкой контрольную лампу можно заменить звуковыми излучателями, например ТК-47, или ТЭГ, об этом чуть позже.На транзисторах VT2 и VT3 собран мультивибратор, частота которого зависит от номинала емкости С1. С указанным на схеме номиналом частота генерации примерно 1 Гц. Транзистор VT1 при достаточном уровне в бачке открыт, тем самым он шунтирует цепь базы транзистора VT2, и в нормальном режиме мультивибратор не работает. При понижении уровня в бачке и потере контакта между электродом и охлаждающей жидкостью транзистор VT1 закрывается, и начинает работать мультивибратор, лампа начинает мигать. Транзистор VT4 обеспечивает более устойчивую фиксацию состояния VT2.Для замены контрольной лампы на звуковой излучатель уменьшите номинал емкости С1 примерно до 0,5 мкФ. При таком номинале и низком уровне ОЖ будет раздаваться сигнал частотой примерно 1 кГц.

    Электрод делается из нержавейки, крепится либо к верхней части расширительного бачка, либо к крышке.

    Читать еще:  Металлические клепки для металла

    Принципиальная схема второго варианта показана на следующем рисунке:

    Датчик уровня ОЖ_схема 2

    Схема построена на двух микросхемах логики, и позволяет контролировать не только уровень ОЖ, издавая звуковой сигнал с миганием лампы, но и дублировать звуковым сигналом понижение уровня тормозной жидкости и контрольную лампу давления масла в двигателе.Электрод (датчик уровня) , так же как и в первом варианте, изготовлен из нержавейки, и устанавливается в крышку расширительного бачка на требуемую глубину. Поскольку ОЖ через радиатор, двигатель, и другие металлические части контачит с массой, второй провод к бачку прокладывать не нужно. Сигналы по маслу и тормозной жидкости снимаются с соответствующих контрольных лам приборной панели.

    В принципе, налаживать в схеме ничего не нужно, но если вдруг устройство срабатывает неуверенно, подберите номинал резистора R1. Для подбора периода прерывания звука подбирается R3. Тональность звука зависит от номинала резистора R4.

    Ковырялся в машине, немного завоздушил систему охлаждения, открутил расширительный бачок чтобы приподнять над уровнем движка и долить ОЖ и немного потянул за патрубок, вследствие чего отломил сосок на пластиковом радиаторе прям заподлицо. Как быть, кто сталкивался, реально ли разобраться с этим делом, или без толку? ДВС 2ZZ-GE, радиатор цельный, пластиковый, система охлаждения вроде как повышенного давления.

    Было подобное, точил у токаря подобный патрубок, только с конической резьбой и резал резьбу в отверстии, ну и все это дело на герметик русский белый соединял. Вроде работало, через полгода машину продал без переделок.

    да. Точить новый штуцер, как уже сказано.

    Паять-клеить практически беполезно. Пластик бачков какой то особенный, очень плохо клеится-паяется.

    можно из штуцера камазовской камеры ввертыш сделать

    Перед глазами картина: зима, за окном -35, авто едет по трассе, связи нет. И тут, срывает колхоз с радиатора и весь антифриз вылетает.

    тебе б сценарии к ужастикам писать)))

    Не исключено, но если он из города не выезжает?

    Я нарезал резьбу в радиаторе и патрубке и вкручивал-вклеивал внутрь (на резьбовой фиксатор, неразъёмный) резьбовую втулку.

    Поподробнее как-нибудь и по понятнее можно? Ну резьбу я в пластике метчиком нарежу. А дальше что как?

    За это больше всего и переживаю (((

    Была такая беда. Взял новый радитор и два года не вспоминаю.

    Ну чо вы как маленькие. Тут система повышенного давления, а вы с камазовскими штуцерами.Только COMATSU, и не старше 12 лет, чтобы соответствовало умственному уровню ТС

    Последний раз редактировалось a_n_lrey; 05.12.2015 в 07:32 .

    Опа, тролль какой-то походу, или чё? ))) Не понял конечно как всегда них.ра из его поста, но про умственный уровень видимо он чё-то за.упиться на меня хотел! ПОГНАЛИ МОРДОБОЙ УСТРАИВАТЬ! )))

    Самый оптимальный вариант- взять новый радиатор. Самый бюджетный — нарезать резьбу и сделать штуцер с резьбой, потом вкрутить его в ванночку, но менее надёжный. Второй вариант бюджетного восстановления — сделать штуцер с резьбой и гайку к нему с шайбой, затем снять ванночку, через прокладки и герметик вставить штуцер и затянуть с обратной стороны гайку, ну и законтрить её, затем завальцевать обратно ванночку на радиатор.

    Да не кипятись ты, лучше сфотай поближе ванночку, где этот штуцер отломился, а лучше совсем снять радиатор и сфотать, в любом случае на таком никуда не поедешь, а снимать для качественного ремонта его нужно обязательно.

    в магазинах сельхоз посмотри нипель колеса МТЗ

    предлагаю просто забить болт с герметиком!))). три дня читал лопатил инет. по моему самое оптималное решение!
    потом в болту просверлить отверстие можно , в общем вариантов масса.
    з.ы. а если серьезно я бы сквозное отверстие сделал во второй стенке, и вставил втулку чтоб на две стенки и зажать герметиком , можно и правда с болта высверлить внутрянку чтоб жидкость проходила. и затянуть насквозь! тогда точно ничего не отвалится! ..главное чтоб не перетянуть и ванны не сломать затяжкой.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector