7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как построить забор из профнастила своими руками

Как построить забор из профнастила своими руками

Забор из профнастила станет качественной альтернативой кирпичному или деревянному ограждению. Процесс его монтажа гораздо проще и быстрее. А сами профилированные листы обладают рядом полезных и практичных свойств: высокой прочностью благодаря выступающим гофрам, долгим сроком службы до 50 лет, а также защитой от коррозии и ржавчины, если выбрать профнастил с оцинкованным покрытием.

Поэтапно рассказываем, как правильно и быстро поставить на участке забор из профнастила своими руками.

Монтаж ограждений из профилированных труб или арматуры

Для монтажа забора из металла вам нужен сварочный аппарат, электроды, болгарка или пилка по металлу, защитные перчатки. Если вы выбрали арматуру, то подходят прутья диаметром не менее 1 см, иначе забор из металла будет ненадежным. Определяем размер, режем трубы, далее – работа по сварке.

Проще приварить трубы перпендикулярно столбикам, на это уходит меньше материала. Но правильно — установить прутья параллельно столбам. После выбора варианта снимаем размеры. Если вы хотите приваривать перпендикулярно столбикам, длина трубы составляет расстояние между столбиками, в другом случае — она равна высоте забора.

Если вы выбрали вариант установки прутьев, вам понадобятся еще две трубы (связующих), их приваривают к столбикам, и они будут служить основанием для остальных перемычек.

Забор из металла собирается так: сначала привариваем несущие перемычки, затем к ним — штакеты, на максимально ровном расстоянии друг от друга. Их можно приваривать с внешней или с внутренней стороны – дело вкуса.

Установка опорных стоек

Если планируется устанавливать металлический забор своими руками, рекомендуется выбрать в качестве опорного столба трубу из металла. Кирпичные стойки сложно построить при отсутствии опыта в работах данного рода.

Монтаж ограждения на неровном участке

Чтобы сделать надежную конструкцию, следует использовать материал с высокими прочностными характеристиками. Так, если будет выполняться установка труб круглого сечения, допустимый минимум – 57 мм в диметре. Для квадратных аналогов достаточным являются такие значения: 60х60 мм и 80х80 мм.

Варианты установки опор

Можно установить столбы в грунт без применения бетонной смеси, для чего используется садовый бур. С его помощью подготавливаются отверстия немного большего диаметра, чем опора, глубина же определяется высотой забора – 30% от высоты. Чтобы сделать изгородь надежнее, после установки столб вбивается в грунт на 20 см.

Если используется бетонная смесь при монтаже забора, до начала работ к основанию трубы приваривается квадратное основание. Стойка устанавливается в предварительно опущенную на дно отверстия гильзу рубероида, после этого заливается бетон.

Установка заборов высокого уровня сложности

Возведение кованых и плетеных заборов требует терпения, выносливости и знаний. Поэтому их монтаж считается одним из самых сложных для простых обывателей.

Как сделать кованый забор своими руками

Это один из наиболее трудоемких видом ограждений. Монтаж готовых кованных секций довольно прост, они привариваются к установленным опорам. Самостоятельное изготовление секций требует определенных навыков.

Собрать секцию можно из готовых кованых элементов при помощи сварки. Сначала изготавливается металлическая рама и эскиз. Далее происходит сборка кованных деталей посредством их сваривания. Готовые секции привариваются к опорам.

Изготовление эксклюзивных кованых деталей требует наличие дополнительных инструментов. При отсутствии опыта необходимо начинать с изготовления простых завитков и несложных узоров. После этого необходимо создать эскиз и собрать секцию.

Кованные заборы требуют обязательного окрашивания после предварительной подготовки и обезжиривания металла.

Как сделать плетеный забор своими руками

Основная сложность такого ограждения заключается в кропотливости подготовки материала и самого монтажа. При этом требуется очень тщательно следить за вертикальностью и горизонтальностью плетения. Возведение такого забора занимает наибольшее количество времени. Если плетень используется в качестве капитального забора, то может потребоваться монтаж небольшого ленточного фундамента.

В любом случае для такого забора требуется небольшая траншея, отсыпанная песком. Опоры обрабатываются антисептиком и вколачиваются в грунт на расстоянии в 0,5 м. Сверху крепится временная рейка для жесткости конструкции.

Плетение выполняется снизу вверх из предварительно вымоченных веток. Опоры огибаются поочередно, при этом пруты добавляются постепенно, являясь продолжением друг друга. После завершения плетения верхняя рейка убирается, а конструкция обрабатывается антисептиком и окрашивается или покрывается лаком.

Любой забор можно возвести самостоятельно. Главное запастись терпением и хорошо изучить способы установки выбранного вида забора.

Типы и виды заборов из металла

По типу условно делятся на три группы:

  • Глухие – их называют так потому, что эти заборы «зашиты» металлом, вагонкой, деревом и т. д., они скрывают от постороннего взгляда территорию, отлично защищают.
  • Прозрачные (сквозные) – свободны для обзора местности за забором, пропускаю свет, достаточно жесткая конструкция, обеспечивающая надежную защиту.
  • Секционные – заборы достаточно жесткие, отлично защищают от проникновения, пропускают воздух и свет, легки в монтаже.

По виду различают:

  • Сетчатые
  • Сварные
  • Кованные
  • Из профнастила

Рассмотрим подробнее каждый из этих видов.

Сетчатые

Самый распространенный вариант – забор, с использованием сетки рабицы. Свое имя сетка получила благодаря каменщику Карлу Рабитцу из Германии, который изобрел и первым применил для оштукатуривания стен этот материал. Изготавливается путем плетения и сварки проволоки – в результате получается сетка с достаточной жесткостью. Классифицируется по форме ячеи: квадратная и ромбовидная.

Невысокая цена такого забора определяет его популярность, особенно часто применяется для ограды дачных участков и частного сектора. Помимо этого, конструкция позволяет проникать свету по всему периметру, создавая благоприятные условия для растений. Она надежна – это хорошая защита от посягательства на вашу собственность. Монтаж такой ограды не требует особых навыков, поэтому сделать такой металлический забор своими руками вполне возможно.

Не менее популярен металлический забор из оцинкованной проволоки на ленточном фундаменте. Поверхность проволоки покрывается защитным слоем (полимерным), который защищает металл от солнца, ветра, дождей и снегопадов, и дает возможность сделать проволоку любых цветов и оттенков, что делает ее внешний вид более эстетичным.

Забор отличается более жесткой конструкцией, чем забор из сетки рабица, что повышает его надежность, а ленточный фундамент позволит забору остаться на месте во время активного движения грунтовых вод. Невысокая стоимость ограды, несложный монтаж – все это делает металлический забор привлекательным для потребителя. Эстетические данные вполне соответствуют европейским стандартам.
Секционный забор из оцинкованной проволоки на ленточном фундаменте очень часто возводится вокруг детских учреждений, спортивных площадок и вокзалов и аэропортов, там, где обзор территории очень важен.

Сварные

Эти заборы из металла, получают путем сварки элементов из металла между собой, иногда комбинируют с элементами художественной ковки. В наше время – это один из вариантов быстро, без больших затрат времени установить забор на дачном участке или в частном секторе. Сварные металлические заборы прочны и долговечны, через них хорошо просматривается огражденная местность, монтаж таких заборов достаточно прост и проводится в короткие сроки.

Читать еще:  Укладка металлического профиля на крышу

Изготавливаются такие заборы на предприятиях из металла разного сечения. Секции состоят из более мелких элементов, сваренных между собой, и образующих художественную композицию. Готовые секции (пролеты) привозят на место, затем их монтируют и устанавливают. Пролеты соединяются металлическими или деревянными столбами равноудаленными друг от друга.

Установка не требует особых усилий. Готовые пролеты устанавливаются между столбами, которые укрепляются в грунте с помощью бетона: либо сооружают общий цоколь, либо отдельный для каждого столба. Такой забор можно сделать глухим, «зашитым» любым материалом, а можно сделать сквозным, открывая обзор охраняемого участка. Секционные сварные заборы, выполненные из металла, грамотно адаптированные в стиль загородного дома и окружающего ландшафта всегда поражают воображение и доставляют эстетическое удовольствие.
К преимуществам такой ограды относится долговечность, стойкость к коррозии, эстетичный вид, и, небольшая цена, если сравнивать с коваными заборами.

Кованые

Металлические кованые ограды изготовляются вручную, мастером художественной ковки. Работа трудоемкая и долгая, требующая большого опыта, сил и терпения. Каждую секцию готовят отдельно, затем скрепляют между собой столбами-колонами, находящимися на равном расстоянии друг от друга. Столбы могут быть металлическими, кирпичными, каменными и т. д. – они смотрятся одинаково прекрасно в сочетании с ковкой. Отличительные черты кованого забора – неповторимая красота, индивидуальность, и долговечность.

Мастерски выполненную ковку, умелое дизайнерское внедрение готового забора в общую композицию можно назвать произведением искусства. Трудоемкость ручной работы определяет высокую, и это справедливо, стоимость кованых металлических заборов.

Ограды из профнастила

Профнастил – это профильные металлические листы изогнутые волнообразно, в результате чего полученные «ребра» жесткости значительно увеличивают прочность всей секции на изгиб. Толщина такого листа колеблется от 0,4 до 1,2 мм. При изготовлении профнастила применяется многослойная защита поверхности, что гарантирует хорошие антикоррозийные свойства. Профильные листы сложно деформировать или повредить, ведь их отличительная черта – износостойкость и долговечность, срок службы этого материала достигает 50 лет.

Этот вид металлического забора очень популярен, т. к. обладает такими качествами, как легкость, надежность, огнестойкость и вполне доступная цена.

Выпускают профнастилы самых различных цветов и оттенков, с подбором цвета проблем не возникнет. Монтаж достаточно прост и не требует особых навыков и большого опыта. В таком заборе практически нет щелей, что надежно скроет ваш дом и участок от посторонних глаз. Его можно сделать как на фундаменте, так и без него.

Фундамент для железного забора

Перед тем как ставить железный забор, нужен будет ленточный фундамент. Выкапывается неглубокая траншея, чаще всего глубиной около полуметра. В нее укладывается каркас из арматуры. Выставляется опалубка, и после этого столбы нужно забетонировать. Можно купить раствор для бетонирования, можно создать самостоятельно исходя из пропорций одна часть щебня к четырем частям бетона.

Как сделать забор из профнастила своими руками: установка каркаса

Забор из металлических листов тоже очень удобен для многих. Для опоры здесь тоже используются железные столбы.
Среднее расстояние между столбами составляет от 2,5 до 3 метров. Сначала устанавливаются крайние столбы, потом по ним делается разметка.

Схема устройства и монтажа забора из профнастила

Та часть трубы, которая вбивается в яму, должна быть равна глубине ямы, но только в том случае, если ставится забор без применения бетонирования. Если происходит работа со сварочным аппаратом, то нужно соблюдать необходимые меры безопасности.

Крепление профнастила на каркас

Профлисты бывают разными. Так, очень часто для того чтобы сделать железный забор, применяют обычный стеновой профлист. Высота его волны составляет 20 миллиметров.

Чертеж крепления профнастила к каркасу забора

Профнастил требуется крепить к металлическому каркасу, но сделать это нужно осторожно, ведь при неаккуратном обращении с листами на них останутся царапины. Для того чтобы прикрепить листы из профнастила, вам нужны будут саморезы и заклепки. Чтобы изготовить железный забор, вам пригодятся кровельные саморезы. Они имеют на конце сверло, и обычно в комплекте есть резиновая прокладка. Если же планируется использование заклепок, то у них всегда один и тот же светло-серый цвет. Но они надежно защищают железный забор от покушений злоумышленников.

Так выглядит забор из профнастила с задней стороны

При установке забора из профнастила нужно позаботиться об установке ребер жесткости, чтобы материал не дребезжал, издавая неприятные звуки. Верхний край забора нужно обрамить торцевой планкой с той целью, чтобы у забора был эстетически приятный внешний вид. Для создания забора из профнастила необязательно приглашать бригаду специалистов, можно сделать все своими руками.

Как красить железный забор

Железный забор подвержен коррозии, дожди и ураганы будут влиять на него губительно. Поэтому ему нужна покраска.

Инструкция для покраски забора из железа

Железный забор из оцинкованного железа нуждается в покраске реже, чем забор из черного железа. Но он тоже уязвим для погодных условий, и может покрыться ржавчиной. Поэтому его нужно покрасить специальной краской. В магазинах такие антикоррозийные краски продают, и именно их нужно использовать, начиная покраску железного забора.

Подготовка к покраске

Перед тем как начинать красить железный забор, его нужно подготовить к этому. Сначала вам надо его вымыть, чтобы удалить с поверхности грязь. Для этого подойдут обычные бытовые моющие средства, такие как стиральный порошок.

Потом нужно будет удалить старую краску. Для этой цели вам подойдет щетка и скребок, иногда можно воспользоваться шлифовальной электрической машиной. Покраска забора производится после того, как на поверхность нанесен нейтрализатор ржавчины. Это средство продается в магазинах, и оно достаточно едкое. Так что при обращении с ним нужно беречь руки и глаза.

С помощью этого нейтрализатора вы сможете обеспечить забору идеально гладкую поверхность.

После этого ваш железный забор надо покрыть грунтовкой. Нужно сделать два-три слоя грунтовки. Последующие слои нужно наносить по мере высыхания предыдущих.

Преимущества

Заборы из металлического евроштакетника отличаются небольшим весом, легкостью монтажа, другими достоинствами:

  • Прочность.
  • Универсальность.
  • Способность выдерживать большие нагрузки.
  • Длительные сроки эксплуатации.
  • Большой диапазон размеров.
  • Разнообразие вариантов оформления.
  • Небольшой вес.
  • Простота и удобство установки.
  • Возможность монтажа своими руками.
  • Относительно невысокая стоимость.

Простота установки евроштакетника, видео:

Заборы из евроштакетника под дерево сохраняют дизайн натуральной древесины — рисунок текстуры на соседних элементах не повторяется.

Виды рисунков “под дерево” на евроштакетнике

При этом они прочнее и надежнее деревянных экземпляров, поскольку не подвержены гниению, грибкам, не требуют обработки специальными составами и сохраняют внешний вид в течение всего периода эксплуатации.

Читать еще:  Металлическая фольга для чеканки

Заводы-изготовители постоянно совершенствуют материалы для производства, используя для штакетин сталь, медь, сплавы.

Этапы возведения забора

1. Разметка участка, выбор высоты и уровня забора.

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

2. Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь (ссылка на статью).

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

ВАЖНО!

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут (ссылка).

3. Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

4. Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут (ссылка на статью). Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Читать еще:  Металлические петли для ворот

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!

Монтаж забора

Из профнастила

  1. Установка столбов. Оптимальное расстояние – 2,5 м, подходящая глубина – 1,2 м с шириной в 0,2 м. После установки опоры яму плотно засыпают составом из гравия, песка и обломков кирпича.
  2. Фиксация прожилин. Выполняется посредством сваривания с целью придания конструкции прочности. Осуществляется крепление трех поперечных частей.
  3. Обустройство профнастила. Крепеж осуществляют при помощи саморезов, его лучше подбирать под цвет листов. Нахлест оптимально осуществлять на одну волну, от земли следует сделать отступ вверх на 15 см, чтобы весной материал не утонул в воде. Предварительно отверстия в профлисте делать не стоит, так как применяются специальные саморезы по металлу.
  4. Монтаж планки. Тяжело добиться абсолютно прямой линии верхнего края ограды. С этой целью сверху устанавливают заборную планку для устранения неровности.

Дополнительным плюсом конструкции из профилированного листа является быстрая починка в случае порчи одной из его секций. Обустройство забора из металла не представляет больших трудностей и состоит в наличии минимальных навыков в использовании стройинструментов.

Подробная пошаговая инструкция находится в этой статье.

Наглядно процесс показан на видео:

Сетчатого

  1. Выкапывание лунок под столбы. Ширина ямы должна быть приблизительно в ширину лопаты и глубиной в 60-80 см. Не стоит превышать эту глубину, так как произойдет неоправданный перерасход раствора. Также это увеличит конечную стоимость забора из рабицы.
  2. Установка столбов ровно по линии. С этой целью необходимо установить крайние опоры и протянуть между ними веревку.
  3. Заливка столбов бетоном. Залив ямы раствором, следует оставить их на какой-то период для высыхания. Оптимальное время — 6 дней, оно непосредственно зависит от качества бетона. Прежде чем его приобрести, стоит посоветоваться с профессионалами и изучить его свойства и характеристики.
  4. Натяжка сетки. Необходимо пропустить проволоку для натяжения через отверстия в столбах. Чтобы упредить провисание сетки, на каждом пролете оборудуется натяжитель. Между крайними столбами монтируются раскосы, чтобы при натяжке нити опоры не наклонялись и пребывали на месте.
  5. Фиксация полотна сетки. Для этого используется проволока диаметром 6.5 мм. Она продевается сквозь ячейки сетки и присоединяется сваркой к столбам. При сварочных работах нужно помнить о технике безопасности: маске, очках и спецодежде, проверке приборов на неисправность. Также нельзя выполнять работы при высокой влажности и осадках, в промежутках между применением оборудование стоит выключать.
  6. Покрыть столбы, проволоку и раскосы краской.

Подробнее о монтаже такого типа ограждения можно почитать здесь.

На следующем видео вы можете увидеть пошаговый процесс установки рабицы:

Кованого

Если вы приняли решение строить кованую конструкцию самостоятельно, то нужно начать с выбора ее формы. Существует несколько видов ограждения с коваными секциями. Из них наиболее популярными являются ограды на металлических столбах, а также с применением основания из камня, бетона или кирпича.

При обустройстве конструкции на опорах из металла рекомендуется следующий порядок работ:

  1. Разметить участок посредством установки колышков из дерева в местах расстановки столбиков.
  2. Выкопать ямы под основание из бетона для стоек. Достаточно сделать углубления 50×50 см и глубиной до 70 см. Копать можно лопатой, а выбирать грунт совковым инструментом.
  3. Для повышения прочности можно изготовить каркас из арматуры, с которым нужно скрепить опору посредством сваривания. Под стойки можно взять обычную или профильную трубу необходимых размеров. Если будет каркасное усиление, то под него оптимально применять прутья диаметром до 10 мм.
  4. Яму с вертикальной стойкой залить бетонным составом. При изготовлении раствора берется 1 часть цемента и 3 части песка с щебнем. Основание станет прочным в течение 6-7 дней, после чего можно оборудовать и сами секции.
  5. Если для столбов использовать кирпич, бетон или камень, то последовательность работ будет такой же. Разница будет лишь в большем объеме строительства — придется самостоятельно укладывать кирпич или камень и заливать части из бетона. Кроме того, такому основанию необходим более мощный фундамент. С этой целью нужно выкопать траншею по всему периметру ограды, а также сварить каркас из прутьев диаметром 12 мм.

Обустройство кованых ограждений любой конструкции удобно выполнять с помощниками, потому что секции достаточно тяжелые. По этой же причине придется использовать транспорт определенной грузоподъемности для доставки всех деталей на участок.

Из штакетника

Поэтапно процедура установки ограды из штакетника проходит так:

  1. Монтаж угловых столбов. Если просто вкопать их в грунт, то конструкция будет недолговечной, лучше предварительно установить стальные анкеры. Для этого выкапывают ямку до 1 м, опускают в нее трубу, в которую монтируют анкер, после чего заливают раствором. Приблизительно через 3 дня начинают устанавливать опоры, делается это посредством крепежа к анкерам шурупами или длинными болтами.
    Изготавливая ограждение из штакетника самостоятельно, нужно соблюдать все технологические нормы и тонкости каждого этапа. При монтаже жестяной трубы-опалубки ее специально приподнимают перед заливкой раствора, чтобы он заполнил дно ямы. Делают это для образования бетонной основы, которая будет предупреждать выталкивание столбов после заморозков.
  2. Создание поперечных прожилин. Перед фиксацией у поперечных брусьев осуществляют скос верхнего края для упреждения накапливания на поверхности дождевой воды. Поперечины вставляют в пазы опор, закрепляют саморезами.
  3. Оборудование штакетника. Каждая его часть крепится к поперечным брусьям 4 шурупами: 2 в верхней части и 2 — в нижней. Для того чтобы не допустить трещин на штакетинах при вкручивании деталей крепежа, следует заблаговременно сделать в нужных местах дырки при помощи сверла размером чуть меньше диаметра шурупов. Чтобы соблюсти равное расстояние между секциями, используют специальную планку-шаблон.
  4. Воздвигнув ограду из этого материала, ее нужно сделать более привлекательной. Для этого ограждение покрывают составами, в основе которых имеются светостойкие частицы.

Пошаговый процесс также показан на видео:

Конструкции из металла долговечны и надежны. Хотя, как и остальные аналоги, они требуют ухода. По необходимости их нужно красить, параллельно удаляя ржавчину и отделившиеся части старой краски.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector