0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой чертеж выбрать для банной печи из металла своими руками

Какой чертеж выбрать для банной печи из металла своими руками

Многие люди при обустройстве загородного участка наряду с домом возводят и баню. Чтобы она быстро прогревалась, а пар был высокого качества, не обойтись без печи. В эти сооружения устанавливаются специальные печи, отличающиеся от тех, которые размещают в домах. Многие выбирают металлические печи. Они обеспечивают довольно быстрый прогрев помещения и легко устанавливаются.

Если вы строите баню и сделали выбор в пользу металлической печи, то необязательно покупать её. Вы вполне можете построить её своими руками. Технология создания печи своими руками довольно простая, а материалы, применяемые при её сооружении, доступны для каждого.

Особенности конструкции, чертежи

Существуют различные типы отопительных устройств такого вида, их объединяют общие элементы конструкции:

  • Корпус — изготавливается чаще всего из листовой стали, в которой удобно вырезать отверстия для дымохода и дверец топки, зольника.

Фото 1. Чертёж металлической печи для бани (вид спереди, сбоку) и изображение устройства в готовом виде.

  • Топочная камера — обычно выполняется отдельный короб из стали достаточной толщины (не менее 5 мм), состоящий из самой топочной камеры и приваренной снизу конструкции выдвижного зольника. От топки он отделяется стальной решеткой с крупными ячейками. Помимо сбора сажи, зольник выполняет функцию подачи воздуха в топочную камеру, то есть создает тягу.
  • Каменка — металлическая корзина для камней, чаще всего располагается прямо над топкой для лучшего прогревания. Каменка бывает двух типов: открытая, обеспечивающая удобное создание пара, или закрытая, расположенная внутри корпуса печи.
  • Бак для воды — может располагаться как рядом с каменкой, так и над ней. Обычно бак с водой снабжается специальным краном, подающим воду на раскаленные камни, это обеспечивает формирование пара.
  • Дымоход — отводит продукты сгорания, дым и горячий воздух на улицу, также создает тягу.

Фото 2. Чертёж банной печки из металла: проработана каждая деталь устройства, указаны размеры.

Металлические печи имеют свойство сильно нагреваться при эксплуатации, интенсивный жар может приносить дискомфорт находящимся в парилке, а раскаленная поверхность стать причиной ожогов. Поэтому такой тип устройств обычно облицовывают камнем или кирпичом — помимо защиты от жара, экран наряду с каменкой выступает как накопитель тепла. После того как печь погаснет, кирпичный экран еще долго будет обогревать воздух, просушивая парную после ее использования.

Существует еще один распространенный способ снизить чересчур сильный жар от печи: топочная камера выкладывается изнутри шамотным (огнестойким) кирпичом. Этот способ называется футеровкой и имеет свои минусы. Перегретый воздух, попадая в дымоход, может стать причиной возникновения пожара. Поэтому если выполняется футеровка топочной камеры, рекомендуется обязательно установить над ней каменку для поглощения части жара.

Габариты каменки

Если утепление бани было сделано в соответствии с технологическим процессом, то объем парной будет влиять на количество камней. Существует несколько источников, которые рекомендуют применение определенного количества камней. В среднем на 1 куб. метр положено 20–40 камней. Вообще-то, чем больше положено камней, тем быстрее можно получить нужный объем пара. Однако должно соблюдаться одно условие. Мощность печи должна быть достаточной, для их нагрева.

Основной проблемой, которую приходится решать, эта плотность камней. У каждой породы она своя. Поэтому одинаковая масса может отличаться разным объемом.
Средняя парилка, имеющая объем 12–14 куб метров, хорошо прогревается каменкой с габаритами 30х40х30 миллиметров. В зависимости от конструкции печи эти значения могут изменяться.

Чтобы сделать такой теплотехнический расчет, нужны специальные знания и опыт. Гораздо проще, пользоваться готовыми чертежами, в которых уже высчитаны определенные пропорции. В принципе, как минимум, объем топки, в которой не установлена каменка, не должен быть меньше. В идеале, должен быть даже больше на 30-50%.

Последовательность работ по изготовлению ↑

Для того чтобы сделать простейшую печь в баню своими руками потребуется полтора метра трубного проката с диаметром 50 см с толщиной стенки не меньше 10 мм. Труба разрезается на две неравные части:

  • в первой части, длина которой составляет 90 см, будет оборудована каменка и топка;
  • во второй части с длиной 60 см будет устроен водонагревательный котел.

К работе по изготовлению банной печи требуется подойти с максимальной скрупулезностью. Малейшие недочеты могут обернуться плачевными последствиями.

[include title=»Реклама в тексте»]

В лучшем случае самодельная металлическая печь для бани просто не будет функционировать с полной отдачей или станет пропускать воду в топку. Худшим вариантом может стать отравление угарным газом.

  • Начнем с поддувала. Его нужно вырезать с нижней стороны большей из частей будущей печки, то есть у основания создаваемого агрегата. Ширина отверстия не больше 20 см, длина приблизительно 6 см. Для установки колосника в трубе нужно будет прорезать паз, а решетку-колосник оснастить прочными крепежными приспособлениями типа приваренных стальных ушек.
  • Вырезается ниша для топки. Ее размеры по горизонтали 30 см, по вертикали 25 см. Аккуратно вырезанный кусок металла станет в последствии дверцей топки. К ней необходимо приделать ручку, защелку и крючки, петли для которых привариваются к корпусу печки в соответствующих местах. Окошко топки располагают на уровне, удобном для владельца. Ведь ориентация на личные физические параметры одно из преимуществ, которым отличается самодельная печь в баню.
  • Каменка оборудуется непосредственно над топкой. Для ее изготовления потребуется труба с диаметром 30 или 35 см. Вставить выполненное из этой трубы приспособление в форме совка нужно перпендикулярно стенкам трубы-печки. Один конец каменки-совка, необходимый для закладки камней, закрывается дверцей, противоположный конец наглухо приваривается к стенке металлической печи. От верхнего уровня каменки до места будущего расположения бака с водой должно быть как минимум 10 см.
  • Верхняя часть печки оборудуется стальной муфтой, она станет вспомогательным крепежом для установки котла.
  • Днище бака для воды делают из стального листа, толщиной 8-10 см. Это будет круг, в котором предстоит сделать сквозное отверстие для установки дымовой трубы. Дымовую трубу нужно прочно приварить к краям отверстия. Если состыковка будет негерметичной, в топку будет просачиваться вода, она станет заливать пламя. Выполняющая функцию отвода продуктов сгорания труба будет проходить через бак с водой, нагревая ее.
  • Представляющая собой бак для воды готовая конструкция водружается на часть, включающую топку с каменкой. Две части банной печи свариваются. Верх нагревательного оборудования остается открытым, что необходимо для заполнения бака водой. Для того чтобы емкость под воду можно было закрывать, потребуется сделать крышку с ручкой.
  • В нижней части водонагревательного бака устанавливается кран с вентилем для забора нагретой воды.
  • К дымовой трубе на расстоянии приблизительно 35 см выше верхнего края бака приваривается стальная квадратная пластина с размером стороны 30 см. Она нужна для выполнения кирпичной кладки вокруг дымохода, проходящего через потолок, чердак и крышу бани.
Читать еще:  Теплая металлическая дверь своими руками

Какими бывают современные металлические печи?

Самые простые самодельные металлические печи для бани – это так называемые «буржуйки». Они состоят из ящика с трубой и дверцей, дают мало тепла, а вот дров требуют много. Можно сказать, такие печки – это попросту пережиток прошлого.

Современные же металлические банные печи куда более безопасны. Изготавливаются они в основном из листового железа в 4-5 мм толщиной, с продуманной специальной тепловой камерой для каменной засыпки. Часто их конструкция предусматривает и бак для воды – даже до 70 литров объемом. Но самое главное – металлическая печь обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом. Ведь только так можно избежать ожогов и позволить воздуху разогреваться равномерно.

Всего же металлические печи для бани чертежи имеют трех видов: закрытая конструкция, открытая и комбинированная. Первая особенно удобна в семейных небольших банях благодаря своей компактности – внутри и снаружи она застраивается красным кирпичом ради теплоемкости. Сами кирпичи в ней зафиксированы проволочными скрепами, а посредине печи установлена решетка для камней.

Печи же открытой конструкции имеют бак с объемом поменьше, а каменку – открытую. Парилка такой печью прогревается намного быстрее, а для увеличения теплоемкости камни накрываются экранной оцинкованной крышкой. А вот комбинированные металлические печи изготавливаются из листов стали с толщиной 3-5 мм и состоят из топливника с двумя задвижками, поддувалом и решеткой, и из двух патрубков 10 и 14 см диаметром, с четырьмя отверстиями для трубы и обводного колена.
Бывает железная печь для бани разной и по виду топлива:

Конструкции электрических металлических печей состоит из корпуса с нагревательными ТЭНами и теплоизоляционными материалами.

Это – железные печи для бани с термостатом для регулирования мощности. За безопасность агрегата отвечает предохранительное устройство, которое мгновенно перекрывает подачу газа, если огонь потух.

Такие печи нагреваются медленнее, зато радуют теплом настоящего огня и приятным запахом. Но топлива они требуют немало, как и постоянного ухода за ними.

Пример установки жаростойкого экрана на печку и ее облицовка мыльным камнем — талькохлоритом

Характеристики металлических печей

Металлические печи имеют ряд преимуществ:

  • высокий уровень жаропрочности;
  • при высоких температурах не дают трещин;
  • компактность размеров, что обеспечивает их легкую транспортировку;
  • экономичностьбыстрота нагрева;
  • простота монтажа.

Как правило, печь для бани металлическая характеризуется небольшой теплоемкостью и не обеспечивает равномерный нагрев тела. Чтобы как-то улучшить положение дел снаружи выполняют кирпичную кладку. Между металлической печью и кладкой необходимо оставить небольшой зазор для того, чтобы не произошло быстрое прогорание металла.

Схема устройства металлической печи.

Эта воздушная прослойка составляет 10-15 сантиметров. Кирпичная облицовка одновременно является и ограждением, которое снижает риск получения ожогов. Для увеличения долговечности металлических печей внутреннюю поверхность их топливника защищают огнеупорным кирпичом.

Устройство металлической печи для бани предполагает использование листового железа, толщина которого должна быть 4-5 мм. Расположение бака для воды может быть разносторонним. Каменная засыпка производится в специальную тепловую камеру. Такие отопительные печи являются очень экономичными. Они быстро нагреваются, но также быстро и охлаждаются. После завершения топки через 25-30 минут практически невозможно получить хороший пар. Допустимо совмещение конструкций таких печей с кухонными плитами, которые располагают в помещении, находящемся по соседству с парилкой. В этом случае горячие газы, нагревая кухонную плиту, попадают не в дымоход, а в печь-каменку. Для этого устанавливаются специальные отводы.

Что лучше — заводские или самодельные?

Если говорить об эстетической стороне вопроса, безусловно, заводские красивее. Хотя эстетика для каждого своя, но в общем фабричные изделия смотрятся аккуратнее. Также надо сказать, что серьезные производители постоянно проводят исследования, дорабатывают старые модели, разрабатывают новые. Если печь вы уже купили, вас это вряд ли каким-то образом может радовать, но если только присматриваете печь, это может оказаться полезным — доработанные модели, обычно, действительно лучше прототипов. А еще некоторые новые разработки являются опцией и могут устанавливаться на любые агрегаты, порой, даже другого производителя.

Классический дизайн фабричных печей для бани/сауны

Есть, естественно, у фабричных печей минусы. Самый первый — хорошие печи имеют высокую цену. Второй недостаток — часто их делают из тонкого металла. И именно такие печи обычно и находятся в сегменте бюджетных печей. А тонкий металл в банях прогорает быстро. Третий недостаток — вы вынуждены подстраиваться под имеющуюся конструкцию. Если печь приобретается в процессе стройки это нестрашно, но вот если она меняется, это может стать проблемой. Придется искать агрегат с такими же габаритами или перестраивать/переделывать помещения.

Читать еще:  Краска для дымовых труб металлических

Плюсом самодельных банных печей является их надежность. Варятся они обычно «для себя», а если на продажу, то чаще тоже «как для себя», поэтому используется толстый металл — уж точно не тоньше 6 мм. К положительным моментам отнести можно и относительно невысокую цену, особенно если варить металл вы умеете сами. Не всем нравится внешний вид, он точно на любителя, но часто эти печи прячут за кирпичным экраном, так что внешний вид важен далеко не всегда.

Внешний вид — не самая сильная часть самодельных печей для бани

Что касается новшеств и доработок, то их обычно заимствуют у заводских разработок. Народным умельцам не надо моделировать процессы при помощи сложных программ. Они глянули в магазине на готовое изделие или даже на фото, и уже имеют представление о том, как устройство работает, что дает, и как его сделать. Не все, конечно, способны на это, но многие. Так что и интересных технических решений в самодельных печах тоже достаточно.

Самодельные печи для русской бани

Что еще надо иметь ввиду при конструировании печи для режима русской парной? То, что имея нагретые металлические стенки удержать температуру в пределах требуемых 60-65°C нереально. Обязательно перетопите. При этом от стенок печи идет жесткое ИК излучение и рядом находится тяжело. Проблема решается двумя способами:

    Футеровкой топки. Внутри топка обкладывается жаростойким кирпичом (шамотным на шамотный раствор). Положить его можно на ребро, тогда толщина футеровки 6 см, а можно найти узкий шамот с ребром 3 см. В любом случае металлические стенки греются незначительно, основная энергия направлена на обогрев каменки. В этом случае надо сразу проектировать топку увеличенных размеров, учитывая, что значительный объем ее занят футеровкой. Минус этого варианта — очень высокая температура дыма, а следовательно — высокая пожарная опасность. Выход — отобрать у дыма большую часть энергии. Самый простой вариант — каменка или бак для воды на трубе. Вариант сложнее — отопительный щиток, в который подается дым непосредственно из печи, а остыв в лабиринте щитка, на выходе он имеет не более 80-120°C.

Футеровка — обложить топку изнутри жаропрочным кирпичом
Кирпичный экран или саркофаг вокруг металлической печи. Экран складывают из обычного керамического кирпича, в стенке делают окошки или устанавливают дверки чтобы была возможность регулировать степень нагрева воздуха в помещении. Как видим, для поддержания температуры в заданном режиме этот вариант более удобен. Но с практической точки зрения он хуже. Дело в том, что за экраном стенки топки перегреваются (конвекции почти нет и они не остывают). В результате, через некоторое время металл перегорает. Выход — ставить жаропрочную сталь или конструкционную, но большой толщины. В данном случае, чем больше будет толщина металла, тем дольше будет служить печь. По статистике самая проблемная зона — верхняя и задняя поверхность топки. Вот тут постарайтесь поставить самый толстый металл, который найдете.

Снаружи закрыть корпус кирпичным экраном

Еще стоит поговорить о швах. В самодельных печах из металла (в заводских, в принципе, тоже) часто прогорание начинается именно со швов. На производстве данную проблему обходят при помощи гнутых конструкций. В верхней части стараются швов вообще избежать. При изготовлении печи для бани своими руками вы вряд ли сможете согнуть лист металла толщиной 6-10 мм, так что остается только одно — делать швы как можно качественнее.

Каменка: какого размера и где

Необходимое количество камней зависит от объема парной (при условии, что утеплена баня нормально). В разных источниках есть разные рекомендации с большим или меньшим количеством — от 20 до 40 кг на 1 м 3 . В принципе, чем больше камней, тем легче получить требуемое количество пара, но при условии, что у печи хватит мощности их нагреть.

Проблема в том, что камни разной породы имеют разную плотность, и, следовательно, одна и та же масса занимает разный объем. В принципе, для средней парилки объемом 12-14 м 3 , размеры каменки примерно такие: 30*40*30 мм. Параметры можно немного изменять, делать шире/уже/выше — смотрите по конструктиву печи.

Каменка может быть разной формы и размера

Соотношение объема топки к объему каменки — сложный теплотехнический расчет, который даже не всякий теплотехник осилить в состоянии. Намного проще воспользоваться готовыми чертежами или экспериментально определенными пропорциями. Как минимум, объем «свободной» от каменки топки не должен быть меньше. Лучше, если даже больше примерно на 30-50%.

Немного о том, в какой части топки лучше всего располагать ящик для камней. Все давно пришли к выводу, что самая высокая температура — в верхней части и у задней стенки. Вот в этом месте и имеет смысл расположить емкость. Во-первых, часть термической нагрузки со свода топки снимется, а во-вторых, камни хорошо нагреются.

Не за бывайте об обслуживании каменки и о том, что туда каким-то образом должна попадать вода. Лючок для обслуживания надо располагать таким образом, чтобы вы могли без особых проблем достать рукой до самого дальнего края. А подачу воды вглубь каменки надо организовать так, чтобы не обжечься. Обычно вставляют трубку или систему трубок, которые расходятся по всей плоскости емкости для камней. Со стороны помещения эта трубка заканчивается воронкой. Трубку обкладывают камнями. При подаче в нее воды, она распределяется по поверхности каменки/камней и испаряется.

Чертежи самодельных банных печей из металла

Эта печь разработана для парной 2*3*2,3 м. Варилась из листового металла толщиной 3 мм.

Печь из металла для бани с закрытой каменкой

Для активизации горения предусмотрено подключение дополнительного воздуховода, проложенного с улицы. Из других решений — ребра жесткости (уголки) приваренные к бокам топки в верхней части топки для того, чтобы при сильном нагреве металл не выгибало.

Читать еще:  Сварные и болтовые соединения металлических конструкций

Следующая схема металлической печи для бани сделана с подачей воздуха в верхнюю часть топки. Это так называемые печи с дожиганием газов. На задней стене приварена пластина из металла. В щель между этой пластиной и задней стенкой топки при помощи трубок-воздуховодов подается воздух из-под колосников. Это нехитрое, вроде, устройство решает сразу две задачи. Во-первых, охлаждает заднюю стенку, снижая вероятность ее прогорания. Во-вторых, воздух подается в верхнюю часть разогретым. Там сосредоточены разогретые до высоких температур дымовые газы, большая часть которых горючая (до 80%). Когда эти газы смешиваются с подогретым воздухом, горючие вещества воспламеняются, температура в верхней части топки становится еще выше, камни нагреваются до более высоких температур. При этом (при использовании сухих дров) топлива требуется намного меньше. На этом принципе построены многие печи длительного горения, но в банных печах он стал использоваться недавно.

Печь с подачей вторичного воздуха

Примерно та же модель, но без дожига, выполнена в другом формате. Тут размеры не указаны, зато проще понять пропорции и расположение различных элементов.

Объемная модель самодельной печи-каменки из металла

В данном случае объем топки составляет около 130% от объема каменки. Нормальное соотношение. Дымоход смещен назад, что не всегда хорошо — могут возникнуть сложности при устройстве дымохода — он может упереться в потолочную балку — придется дымоход изгибать, что нежелательно. Так что насчет расположения трубы — подумайте.

Еще в среде любителей бани постоянно ведутся споры: бак для нагрева воды в парилке — это хорошо или плохо… Одни регулируют влажность открывая/закрывая крышку бака. Их такой вариант устраивает. Другие говорят, что этот пар «тяжелый», и выносят бак в моечное отделение, а воду в нем греют, встроив в топку теплообменник и соединив его с баком трубами. Следующая схема — печь в баню из металла с баком для воды.

Чертеж печи для бани с баком для воды

Конструкция грамотная — при помощи «искрогасителя» путь прохождения дымовых газов длиннее, дольше он остается в топке, лучше нагревает стенки. Если вы не хотите бак, на его место можно уложить камни.

Интересный вариант с баком, который находится в задней части печи. Дымоход сдвинут назад, и проходит через бак. Высота бака большая, теплосъем будет эффективным — температура дымохода на выходе из бака большой не будет точно.

Вариант небольшой печи с большим баком

Интересно устроена каменка. Она не очень большая, но для небольших и средних парилок ее объема хватит. Закрывается она крышкой, что с одной стороны не очень удобно: закрывать крышку после подачи воды на камни будет проблематично. С другой стороны, это удобно в обслуживании.

Разрезы печи и размеры

Колёсные диски — хороший корпус для банной печи

Печка для бани с корпусом, который сварен из дисков является особенно популярной среди наших «кулибиных». Изготовить её довольно просто, но основание её (нижнюю часть) лучше делать из кирпича.

Чтобы изготовить печь из дисков, надо приготовить:

  1. Колёсные диски большого диаметра. Их необходимо для печи 4 штуки.
  2. Листы толстого металла.
  3. Труба, которую предполагается использовать как дымоход.
  4. Несколько металлических прутков или швеллер.
  5. Кирпич жаропрочный.
  6. Цемент для приготовления раствора.

Ёмкость для воды

Два диска, сваренные вместе планируем использовать в качестве водяной ёмкости. Применяем с этой целью только сами обода дисков. К той части заготовки, которая в последствие будет служить днищем, приваривается металлический лист.

Под трубу вырезаем отверстия нужного размера и ввариваем её туда, сместив место крепления к одной стороне. На боку бака предусматривается установка крана, здесь будет сливаться вода

Верх также закрываем железом, провариваем или делаем металлическую крышку на ёмкость. Получившийся бак придётся проверить на герметичность, заполнив его водой. Если где-то появились капли воды, отмечаем места течи, освобождаем ёмкость и надёжно провариваем в местах, указанных на корпусе.

Если повторная проверка герметичности прошла успешно — бак готов к установке.

Топка — каменка

Два оставшихся в запасе диска предназначаются для каменки и частично топки. Аналогично предыдущим дискам, их соединяем сваркой, поставив один на другой.

В середину полученного полого цилиндра ввариваем решётку для камней — здесь будет каменка. На передней части конструкции вырезаем отверстие для дверки и делаем саму дверку.

Фундамент для печки будет довольно объёмным и прочным. Нижняя его часть выполняется из кирпича, который залит цементным составом. Желательно использовать армирование основания металлической решёткой для придания ему большей жёсткости.

После полного высыхания основания, делается кирпичная часть печки на растворе глины. Верхний слой основания целесообразно так же выполнить из красного кирпича. Выкладывается полость поддувала, крепится дверца. Над этой полостью устанавливается колосник. Топка частично выкладывается с помощью того же кирпича. Дверца топки, приобретённая заранее, крепится тем же способом.

Созданию устойчивой конструкции способствует укрепление металлическими прутками, закреплёнными под углом к плоскости верхней металлической площадки. Вся эта система крепится к кирпичам верхней половины трубы.

Нижняя, кирпичная половинка печи способствует равномерному прогреву пространства, она удерживает тепло. Парная и вода в 40 — литровом баке нагревается быстро (1 час). Поддерживать стабильную температуру в помещении помогает контроль горения топлива. В топке обязательно должны присутствовать дрова— иначе, печь остынет.

Описанные модели являются наиболее удобными для самостоятельного изготовления, они практичны в использовании. Однако существует множество не менее интересных образцов металлических конструкций, работающих на различных видах топлива, воплощающих интересные инженерные решения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector