Как утеплить входную дверь

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

• Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
• Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
• Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
• Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Основные приемы утепления дверей

В загородном доме можно применять разные виды утеплителя:

• самый простой бумажный наполнитель — картон, который используется во многих моделях китайского производства. Это наиболее дешевый и доступный материал, однако и наименее практичный;
• мебельный поролон, который отличает доступная цена, гибкость и износостойкость;
• изолон, чье основное преимущество — небольшая толщина. Материал продается в рулонах, поэтому можно без труда подобрать подходящий размер утеплителя. Изолон легко нанести на дверь, ведь обычно он оснащен клейкой лентой. Правда, поверх придется нанести какое-то декоративное покрытие, чтобы скрыть изолон;
• пенопласт — наиболее эффективный материал. Утеплитель легко доступен. Материал отличается легким весом, который не утяжеляет дверную конструкцию. Надежный и износостойкий. После утепления пенопластом дверь приобретает повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства;
• пенополиуретан — новый материал, применяемый для уплотнения дверей. Не самый доступный материал из-за довольно высокой стоимости. По свойствам его можно сравнить с пенопластом, но именно пенополиуретан благодаря своей структуре заполняет все пространство внутри двери. Имеет жидкую форму и наносится специальным инструментом. Кроме того, он экологичен и безопасен для здоровья;
• минеральная вата, подходящая для любых видов дверей. Она отличается мягкой структурой, с которой легко работать даже мастеру-новичку. По сравнению с поролоном вата более жесткая и экологичная. Легко поглощает шум, восстанавливается в первоначальных размерах после сжатия и хорошо справляется с низкими температурами. Однако для использования ваты требуется предварительная обработка двери паробарьером. Кроме того, именно из-за своей мягкости материал может осесть после нескольких сезонов использования;
• дермантин, необходимый для декоративного покрытия двери. Его основная задача — закрыть утеплитель.

Альтернативой может служить уже готовые смеси для работы. Они идеально подойдут тем, кто предпочитает не тратить время на изучение видов утеплителей и выбор подходящего материала. В набор входит поролон, резина, дермантин для внешней обивки и гвозди со шляпками.

Основных причин потери тепла две:

• дело в самой двери, т.е. именно из-за высокой теплопроводности дверь может терять тепло. Больше тепла проводит железная дверь, меньше — деревянная;
• дверь недостаточно плотно прилегает к дверной коробке, из-за чего тепло «выдувает» вместе со сквозняками.

Исходя из причины существует два направления утепления.

Как утеплить дверь с улицы. Как утеплить входную дверь: особенности и рекомендации

Входная дверь – своего рода барьер между улицей и домом. Она защищает нас от непрошеных гостей и лишнего шума. Также она может служить как прекрасная теплоизоляция. Но эта функция может выполняться не в полной мере, если дверь своевременно не утеплить.

Для чего это нужно?

Чтобы холодными вечерами вы чувствовали себя дома тепло и уютно, необходимо на зиму обязательно утеплить ваше жилище. Но недостаточно заменить окна стеклопакетами и уплотнить стены. Все-таки главная потеря тепла происходит через дверь. Вот ее и надо утеплить в первую очередь. Только сделать нужно это заблаговременно, а не с приходом первых морозов.

Утепление дверного блока – это не только прекрасный способ сохранить тепло и защититься от сквозняков, но и хорошая изоляция шума, а также защита от конденсата и посторонних запахов.

Внутреннее наполнение двери изолирующими материалами

В зависимости от выбранного вами вида шумоизоляции. Укладываем его между ребер жесткости, заполняя все пустое пространство, оставив отверстия для ручки, глазка и личинок замков. Когда используется твердый наполнитель, места стыковки кусков наполнителя скрепляют монтажной пеной. Мягкий наполнитель крепят при помощи жидких гвоздей или трамбуют. Можно прибегнуть к заполнению сыпучими материалами, оставив пустоты в местах крепления фурнитуры. Крепим задний лист.

Общая схема вентиляции в парной

Вентиляция в парной всегда приточно-вытяжная в различном исполнении. Все другие схемы, например, рециркуляция, как в сплит-системе кондиционеров, здесь совершенно не подходят. В приточно-вытяжной системе есть два основных элемента.

Это приточный клапан (воздухозаборник, входное отверстие, входной дефлектор) и вытяжка.

Совсем необязательно должна быть только одна вытяжка и только один приточный клапан.

Если парная имеет большую площадь, то их делают несколько, что создает более равномерный воздухообмен.

Правильная вентиляция в парной имеет регулировку воздушного потока.

Не всегда на одно и то же количество пара используется одинаковое количество дров.

Также различаются климатические условия в течение года.

Температура комфорта для посетителей тоже разная.

Без регулировки в вентиляции не обойтись. Регулировка вентиляции осуществляется ручными задвижками.

Этот старый простой вариант остается самым удобным и по сей день. В парной просто устанавливаются две задвижки.

Для любителей современных удобств никогда не помещает дополнить ручные задвижки общим термостатом с клапанами в парной. Такая техника продается в специализированных магазинах. Ее характеристики сильно различаются по производителям.

Единственный универсальный совет по установке таких комплектов — точное следование инструкции. Вентиляция парилки бани своими руками не требует больших материальных затрат. Используете типовые решения, блоки, модули и готовые устройства.

1 Зачем утеплять входную дверь?

Вопрос с теплоизоляцией окон, ввиду огромного количества информации в интернете, себя уже исчерпал, в то время как теплоизоляция двери, являющаяся, на практике, довольно простым занятием, которое можно выполнить своими руками, требует определенных объяснений.

В качестве входной двери, в большинстве случаев, как в квартирах, так и в частных домах, используются двери из металла. У таких конструкций, в сравнении с деревянными дверьми, есть одно ключевое преимущество – максимальные прочностные характеристики.

Установив качественную дверь из металла с каменной ватой, и хороший замок, вы можете быть уверены в том, что ваше жилье надежно защищено от злоумышленников. Однако, присущи металлическим конструкциям и определенные недостатки.

В первую очередь это высокая теплопроводность самого металла, что, учитывая сравнительно небольшую толщину, которой обладают стальные двери, приводит к весьма серьезным потерям тепла. Нередки случаи когда в коридоре, где расположена уличная дверь, температура меньше чем в остальном доме на 3-4 градуса.

Кроме того, уличная дверь из металла, как правило, обладает зазорами между самой дверью и дверным проемом, толщина которых может доходить до 5 миллиметров. Такие зазоры становятся причиной постоянного сквозняка, который нельзя допускать, особенно, если в доме живут маленькие дети.

Ещё одной слабостью металлических дверей является то, что они не обладают нормальной шумоизоляцией, и в доме прекрасно слышаться все звуки, доносящиеся из подъезда, или с улицы.

Качественное утепление входных металлических дверей своими руками используя базальт (а каменная вата для здоровья безопасна, к слову) способно в полной мере решить проблемы как с шумоизоляцией, так и с потерей тепла.

Потери тепла через входную дверь дома

1.1 Какой утеплитель лучше использовать?

Широко распространенным материалом для утепления дверей был и остается обычный поролон, однако использовать данный материал для теплоизоляции входной двери неоправданно ввиду целого ряда причин.

В целом, это отсутствие требуемых технических характеристик, способных обеспечить выполнение всех требований, выдвигающихся к качественной теплоизоляции – поролон не выступает дополнительной шумоизоляцией, и не обладает достаточно низкой теплопроводностью. Единственное, на что он годится – это использование в качестве уплотнителя для устранения сквозняков.

Из представленных на рынке утеплителей для теплоизоляции двери своими руками лучше всего подходят волокнистые утеплители, по типу минеральной ваты, и панельные материалы – пенопласт, либо экструдированный пенополистирол.

Мы рекомендуем вам утеплять входную дверь обычным пенопластом или базальтовым утеплителем Изовол, поскольку данный утеплитель обладает оптимальным соотношением стоимости и теплоизоляционных характеристик. Пенопласт является хорошей шумоизоляцией, он значительно уменьшает звук, проникающий в дом сквозь уличные двери.

У минеральной ваты, в сравнении с пенопластом, есть один существенный недостаток – она паропроницаема, и при пропитывании влагой дает усадку. В то время как в утеплении двери крайне важно, чтобы утеплитель сохранял свой размер и плотно заполнял все полости внутри конструкции.

Одно из ключевых требований к утеплителю, который будет расположен во входной двери – это гидрофобность. Поскольку дверь является конструкцией, которая постоянно контактирует с теплым воздухом внутри коттеджа, и холодным воздухом снаружи, в ней будет постоянно образовываться конденсат.

Утеплитель, пропитавшийся влагой, постепенно теряет свои теплоизоляционные характеристики, и перестает быть эффективной шумоизоляцией. Пенопласт же не будет впитывать конденсат, так как материал обладает закрытой структурой, которая не пропускает ни пар, ни влагу.

Схема теплопотерь одноэтажного частного дома

Если же бюджет не ограничивает выбор теплоизоляционного материала, то имеет смысл остановиться на экструдированном пенополистироле и утеплением мансарды пенополиуретаном. По сути, этот материал как визуально, так и по техническим характеристикам схож с пенопластом, однако он на порядок лучше в плане теплопроводности.

Коэффициент теплопроводности пенопласта составляет около 0,04 Вт/мк, в то время как у экструдированного пенополистирола он равен 0,029 Вт/мк. Это говорит о том, что при равной толщине утеплителя, эффективность теплоизоляции пенополистиролом будет на порядок выше.

Отработав мастерство, рассмотрите утепление дверей как бизнес-идею своими руками на заказ.

1.2 Требуемые инструменты и материалы

Чтобы утеплить уличные двери своими руками, помимо утеплителя, вам потребуются следующие инструменты материалы:

• Панель фанеры, или ламинированного ДСП, по размеру идентичен габаритам двери, который будет использоваться в качестве внутренней обшивки;
• Деревянные бруски для обустройства внутреннего каркаса, удерживающего обшивочный материал;
• Жидкий пеноизол, либо нерасширяющаяся монтажная пена;
• Штукатурная, либо шпаклевочная смесь;
• Уплотнитель в виде полимерной ленты;
• Клей для пенопласта к металлическим поверхностям;
• Ножовка для нарезки брусков;
• Канцелярский нож для нарезки утеплителя;
• Шуруповерт и саморезы по дереву;
• Шпатель как для утепления отмостки вокруг дома.

Утепление входной двери пенопластом

1.3 Утепляем дверную коробку

Как правило, в стене дверную коробку фиксируют арматурные штыри, а сама коробка представляют каркас, сваренный из металлического уголка. Такая конструкция, даже после заделки монтажной пеной, нередко обладает зазорами из которых тянет сквозняк.

Даже если уплотнение монтажной пеной выполнено качественно, сказывается главный недостаток этого материала – потеря свойств под прямым воздействием солнечных лучей, которым постоянно подвергаются уличные двери коттеджа.

Качественное утепление дверной коробки своими руками выполняется по следующему алгоритму:

1. Проем между коробкой и стеной очищается от остатков монтажной пены;
2. Образовавшаяся щель смачивается водой и запенивается жидким пеноизолом;
3. По застыванию пеноизола излишки материала срезаются вровень со стеной;
4. В пределах 3-5 сантиметров от дверной коробки стена покрывается шпаклевочным составом, который будет выполнять защитную функцию. Места, где расположен пеноизол, шпаклюются достаточно толстым слоем используя клей для пенопласта.

Такое утепление входных деревянных дверей необходимо в той же степени, как и для металлических конструкций. Подобная теплоизоляция гарантирует отсутствие сквозняков и выступает дополнительной шумоизоляцией.

Запенивание стыков дверной коробки и стены

Фундамент и черновой пол для гаража из ОСБ своими руками

Стеновой комплект из ОСБ

Гараж из панелей ОСБ должен быть установлен на ленточное бетонное основание. По ширине траншею можно копать не более 60 см, а по глубине в районе 40 см. Это обусловлено тем, что такой деревянный гараж достаточно легкий и не требуется массивного фундамента. По периметру траншею необходимо выкопать по выбранному размеру гаражного бокса, прибавив 100-200 мм.

После уплотнения траншеи песком обязательно выполните армирование всей площади будущего фундамента и залейте бетонной смесью. Через 2-3 недели бетон схватиться и можно будет укладывать черновой пол.

Утепление гаража из ОСБ

Пол можно сделать с помощью бруса и необрезной доски. Самое главное уложить его идеально по горизонтали – для это пользуйтесь уровнем. Доска укладывается с небольшими швами 5-7 мм для естественной вентиляции пола. Если Вы планируете сделать теплый гараж для использования в зимнее время года, тогда доски укладывайте вплотную и дополнительно утеплите пенополистиролом 30-40 мм.

Выполнив все работы по обвязке чернового пола с фундаментом можно переходить к второму этапу: возведение каркаса из ОСП панелей на ленту.

Как утеплить металлическую входную дверь в частном доме

Технология утепления стальной двери изнутри будет описана в несколько этапов, в виде пошаговой инструкции, чтобы даже без опыта в строительстве можно было выполнить работу своими руками.

• дверное полотно снимается с петель. Мастера способны выполнить работы «на весу», но для новичка это может вызвать трудности;

• демонтируются все накладные элементы. К ним относят: накладки замка, ручка, глазок;

• демонтируется обшивка на одной из сторон. Если дверь разборная, т.е. ее можно вскрыть без нарушения одного из слоев, то демонтированную плоскость двери отставляют в сторону, а затем устанавливают на место. В противном случае, одна из сторон двери (обычно внутренняя) срезается, а в последствии заменяется на лист ДСП и отделочный материал;

• если внутри дверной полости присутствуют ребра жесткости, можно приступать к укладке утеплителя. В противном случае нужно позаботиться об их обустройстве;

• формирование внутренней обрешетки. Для этого сначала делают каркас, к которому монтируются ребра жесткости. Металлический профиль приваривается, а брус крепится метизами, так, чтобы не нарушилась целостность лицевого покрытия двери.

Схема расположения ребер жесткости металлической двери

• в ячейки каркаса укладывается утеплитель. При укладке нужно следить, чтобы он полностью заполнял все пространство ячейки, при этом соответствовал ей по высоте;

• при утеплении пенопластом, его разрезают на заготовки нужных размеров, на заготовку наносят жидкие гвозди и приклеивают к поверхности двери. При наличии щелей рекомендуется заполнить их монтажной пеной;

Как утеплить металлическую дверь пенопластом – видео

• при утеплении ватой, работы начинают с укладки пленки, которая должна занимать всю внутреннюю поверхность двери и выходить за ее пределы на 150-200 мм. Далее вату нарезают на заготовки на 10-15 мм. больше нежели размеры ячейки (немного расширяясь, вата легко заполнит их) и укладывают в ячейки. Затем вата накрывается вторым слоем пленки, а загибы с нижнего слоя пленки, заворачиваются на верхний слой пленки, и заклеиваются скотчем. Таким образом, вата получается как бы в чехле, который станет надежной защитой от влаги.

• утеплитель накрывается пенофолом (если дверь обращена в сторону комнаты) отражающим слоем в помещение;

• если дверное полотно разобралось без проблем, тогда вторую съемную часть устанавливают на место, а утепление металлической двери можно считать законченным. Но зачастую, требуется подготовить накрывной лист, который заменит демонтированное с одной стороны двери полотно.

Для этих целей используется плита ДСП или фанера. Чтобы подготовить заготовку нужно:

• перенести на лист размеры дверного полотна, включая глазок и замок;

• выпилить шаблон;

• прикрутить лист к каркасу двери саморезами;

• устранить неровности, выпирающие кромки, а также сточить немного края листа.

• последней выполняется декоративная обивка или обшивка двери и установка снятых ранее элементов и фурнитуры.

Итогом выполнения всех работ станет утепленная металлическая дверь, которая будет надежно защищать помещения от потерь тепла.

Теперь ее можно обратно навешивать на петли и выполнять проверку работоспособности ручек и замка.

Но, стоит отметить, что утепление металлической двери только в районе дверного полотна – это малая часть возможных работ по теплоизоляции дверей.

Одним из источников теплопотерь является дверная коробка. В большинстве случаев она полая, а значит, отлично пропускает тепло.

Утепление коробки металлических дверей

Утепленная дверная коробка Утепление дверной коробки выполняется путем задувания монтажной пены внутрь металлического профиля.

Сделать это просто. Достаточно просверлить отверстия в профиле каркаса (не сквозные) на расстоянии 400-450 мм. Диаметр отверстия равен диаметру трубки от баллона с пеной. После этого трубка баллона заводится в профиль и пена заполняет свободное пространство. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Обивка и утепление железной двери – видео

Финальная облицовка

Если дверь разборная, то остается только прикрепить открученное полотно. Если же облицовку пришлось срезать, то нужно сделать новое покрытие. Оно не только защитит теплоизоляционный слой, но также будет иметь декоративное назначение. Чаще всего с этой целью используется фанера, ДСП или МДФ и дермантин.

Как сделать облицовку своими руками:

• Из выбранного материала вырежьте полотно, соразмерное с металлическим полотном двери. Важно точно соблюдать параметры, чтобы дверь правильно закрывалась!
• Лобзиком проделайте отверстия под все накладные элементы.
• Внешнюю сторону листа можно отделать кожзаменителем. Для этого нужно выкроить отрезок, на 5-8 см больше, чем полотно. Подложив под низ отрезок поролона, покрыть дермантином фанеру/ДСП и завернуть, а на внутренней стороне закрепить строительным степлером. Также можно украсить дверь узором из гвоздей.

Отделка поролоном и дермантином.

• Далее облицовочное полотно нужно закрепить к двери присверлив её к деревянному каркасу. Для прочности соединения по периметру наносится клей.
• К прикрепляется ручка, замок и прочие элементы.
• К дверной коробке крепится уплотнитель, и дверь вешается на петли.
  Важно! Если дверь стала толще от первоначального варианта, нужно заранее позаботиться об удлинении ключа и квадрата дверной ручки!

Теперь вы знаете, как самостоятельно утеплить входную металлическую дверь. Сделать это довольно просто, а все старания будут непременно оправданы – снизятся теплопотери, устраниться проблема конденсата, дверное полотно прослужит дольше, а коммунальные счета станут ниже!

Видео: утепение уличной металлической двери.