Делаем откосы для входных и межкомнатных дверей

Отделка дверных откосов – это не менее ответственный этап в ремонтных работах, нежели непосредственно сама установка двери. От качества проведения работ и выбранных материалов зависит итоговый результат всего процесса, который напрямую отразиться на общей картине интерьера.

Различают внутренние и внешние откосы. Последний вид относится к входным дверям и имеет множество тонкостей и нюансов. Также следует различать их типы в зависимости от способа облицовки. Итак, рассмотрим, чем можно отделать откосы входной двери:

• штукатурка с последующей покраской или поклейкой обоев;
• накладные панели из дерева или МДФ;
• пластик.

Современный вариант отделки откосов — обшивка таким же материалом, как и наличники

Накладные панели можно крепить несколькими способами. При установке на идеально ровную поверхность достаточно использовать жидкие гвозди. Если же применяются профильные направляющие, различают вертикальную и горизонтальную укладку. В первом случае вырезается лист необходимого размера и прикручивается к профилю. Всего потребуется 3 детали: 2 боковые и 1 верхняя. При горизонтальной укладке детали-ламели стыкуются по очереди в направлении снизу вверх, каждый 3-4-й элемент закрепляют на шурупы или жидкие гвозди.

После установки входной двери необходимо привести дверной проём в порядок. Угол стены не имеющий никакой отделки, со следами демонтажа и расширения выглядят уныло и портят впечатление от полезной покупки.

Наша фирма предлагает исправить этот неприятный момент путём установки телескопического откоса, изготовленного индивидуально для Вашего дверного проёма. Изделие не оставит чувства незавершённости и создаст гармонию в обновлённом интерьере.

Откосы и доборы изготавливаются по литой технологии из МДФ и ламинируются плёнкой производства Германии. Выбранный Вами вариант имитации дерева из 80 возможных, придаст ему прекрасный эстетический вид.

Готовый комплект состоит из четырёх деталей: две боковины, верх и порог. Наличник и добор составляют целостную конструкцию без швов и стыков, так как ламинируются плёнкой после замера и изготовления.

3. Декоративная штукатурка

Разновидность пункта № 2. «Декоративка» наносится на предварительно оштукатуренную поверхность. Если декоративная штукатурка фактурная, то черновой слой не нужно выводить идеально ровно. Можно выбрать штукатурку с цветной каменной крошкой — она очень долговечная.

Из минусов — дороговизна материалов, трудоемкие и «грязные» работы.

Кадр с youtube.com

Смежную стену можно оклеить обоями, покрасить или нанести на нее декоративную штукатурку.

Кадр с youtube.com

Оштукатуривание откоса

На подготовленную и прогрунтованную поверхность устанавливаются маячковые профили. С их помощью легче вывести ровную поверхность наносимому раствору. Крепить маяки можно с помощью раствора. Использовать лучше гипсовый раствор, он быстро схватывается и скорее можно будет приступить к следующему этапу.

Положите в двух или трех местах по длине каждого торца небольшие кучки раствора и установите маячки. С помощью пузырькового уровня отрегулируйте положение маяков в одну плоскость.

Когда раствор под маяками затвердел можно приступать к заполнению откоса цементно-песчаным раствором. Смешивается цемент с песком в пропорции 1:4 и тщательно перемешивается насадкой-миксером, вставленной в дрель с малыми оборотами. Раствор должен получиться по густоте подобный творожной массе. Можно добавить немного гипса.

С помощью кельмы и шпателя нанесите раствор на откос дверного проема и сравняйте по маякам. Как только раствор высохнет, а это не меньше суток, можно приступать к нанесению стартовой и финишной шпаклевки. Высохшую финишную шпаклевку окончательно сравнивают с помощью абразивной сетки. После этого можно вскрывать откос краской.

Установка своими руками

Монтаж обналички – процесс не сложный, поэтому его можно выполнить самостоятельно. Для этого нужно следовать следующей инструкции:

1. Измерить высоту проема окон или дверей, перенести ее на вертикальные планки.
   
2. Вырезать наличники нужной длины.
3. Наживить их на место для того, чтобы определить размеры горизонтальной планки.
4. Прикрепить обналичку на место с помощью саморезов или жидких гвоздей.
   

Дом должен быть красивым не только внутри, но и снаружи. Продуманная обналичка окон и входной двери поможет сделать его привлекательным и выделит среди других сооружений.

Причины для отделки

Потребоваться ремонтные работы могут по разным причинам. Но чаще всего проводится отделка дверного проёма после установки железной двери. Металлические полотна довольно тяжёлые и громоздкие. При их монтаже портится внешний вид прилегающих стен. Возникает необходимость облагородить дверной проём. Чаще требуется отделка входной двери изнутри. Если повреждения серьёзные, ремонт дверного проёма лучше доверить специалисту, разбирающемуся в этом деле.

Рабочий процесс: рекомендации

Вначале идет проверка ровности стен, особенно в том месте, где планируется осуществить монтаж. Очень важно, чтобы они располагались в одной плоскости, иначе после того как будет прибита обналичка, образуются щели и зазоры.

При помощи строительного уголка с обратной стороны панелей делается разметка.

Схема установки дверных наличников.

Распил деталей необходимой длины выполняется ножовкой или специальным аппаратом, если таковой имеется. Для подстраховки на получившиеся замеры лучше всего добавить по 5 мм, таким образом есть запас в случае порчи материала. Торцовка размечает линию среза. Особой роли не сыграет, с какой части обналички начинать производить крепление.

Как уже упоминалось, необходимо подготовить гвозди. Поэтому заранее нужно побеспокоиться и избавить их от шляпок при помощи кусачек. Таким образом достигается аккуратный эстетичный вид всего изделия. Гвозди вбиваются в поверхность с шагом в 0,5 м.

Для верхней части обналички чаще всего применяют короткие части. Один из углов запиливается под 45 º. Далее получившийся отрезок примеряют к месту и отмечают вершину угла с другого края, после чего выполняется его крепление.

Случается так, что на месте стыков образуются щели, которые можно устранить при помощи специального герметика, который можно подобрать в тон обналички. Они образуются в том случае, когда нарушается угол распиливания. Перед его применением, дабы уберечь конструкцию от загрязнения, стороны вокруг зазора заклеиваются монтажным скотчем, а после высыхания герметика, он снимается. Чтоб прикрепить наличники с противоположной стороны следует действовать аналогичным способом.

Наличники должны соответствовать материалу и цвету двери.

Все установочные работы необходимо проводить уже после того, как работа со стенами окончена (к примеру, после поклейки обоев), но перед тем, как приступать к укладке плинтусов. Специалисты по ремонтным работам рекомендуют при установке обналички отступить от изнаночной стороны дверной конструкции на 5 мм и на таком расстоянии производить монтаж.

В основном специалисты рекомендуют начинать работу со стороны расположения дверных петель. Следует отметить, что наличники на входную дверь крепятся только с внутренней стороны, так как зачастую внешние уже идут готовыми в качестве составляющего дверной коробки.

Установка на двери

Рассмотрим, как сделать так, чтобы наличники красиво смотрелись на стене. На входную дверь их можно прикрепить разными способами. Каждый имеет свои отличительные особенности как в визуальном плане, так и при монтаже.

Главное требование заключается в том, чтобы на стыках отсутствовали зазоры. Поэтому при не идеально ровной стене лучше отказаться от приклеивания. Правило монтажа говорит о том, что начинать необходимо с той стороны, где расположены петли на двери. Именно из-за них приходится делать отступ, если они видны с наружи. Размер этого шага необходимо перенести на все стороны конструкция для симметрии. Если навесы скрытые, то отступ не требуется.
Наличники на входную дверь внутри помещения устанавливаются в виде буквы «Г», когда она располагается в углу коридора квартиры. Но можно распилить планку вдоль и разместить эту часть в узкое место.

Бывает так, что обналичка располагается лишь с одной стороны двери. Это происходит, когда с другой все откосы обложены плиткой.

Стыковка под углом 45 градусов

Чтобы красиво расположить наличники, состыковав их по диагонали, необходимо использовать стусло. Лучше всего такая стыковка выглядит, когда элементы имеют фигурную или скругленную форму. Когда отсутствует приспособление для распила, то можно сделать разметку при помощи транспортира и аккуратно разрезать деталь по отмеченной линии.

При монтаже выполняют следующие действия:

• Вертикальный элемент устанавливается прямо на пол. Для отметки первой точки для среза учитывается наличие видимых петель (прибавляется отступ). Так находится нижняя точка угла;
• Планка вставляется в стусло. Необходимо проконтролировать чтобы отмеченная точка находилась на линии среза. Лишняя часть отпиливается;
• В магазине приобретаются специальные штифты для крепления, но можно их сделать самостоятельно, отрезав шляпки у небольших гвоздей. Необходимо проследить чтобы длина такого крепления была всего на 5 мм больше толщины планки;
• Два вертикальных элемента закрепляются на коробе в двух местах. Первый в двадцати сантиметрах от пола, а второй в метре от другого;
• Под незафиксированную верхнюю часть наличника подсовывают горизонтальный элемент и отмечают в двух местах нижние точки для угла в 45 градусов;
• При помощи стусла отпиливают лишние части;
• Разрезанную заготовку крепят к коробу вместе с оставшимися верхними частями вертикальных планок.

Штырьевое крепление предварительно забивают в наличники на входные двери, чтобы острый край выступал с внутренней стороны, а другой конец без шляпки располагался заподлицо с поверхностью планки. При прибивании к коробу на место расположения штыря прикладывают брусок, обернутый материей. Легкими ударами молотка, через подкладку, элемент пригоняется к лутке.

Стыковка под углом в 90 градусов

Рассмотрим, как сделать обналичку входной двери, чтобы стыки расположились перпендикулярно. Внутри квартиры, по выбору хозяина, крепление выполняется с горизонтальными или вертикальными швами. Для такого способа используются наличники только плоской формы.

Обычно выполняют имитацию перемычки. Для этого вертикальный элемент удлиняют на ширину горизонтального. Так не будет видно срезанных торцов сбоку входного блока. Но все равно места срезов обрабатывают лакокрасочными материалами на акриловой основе.

Телескопические наличники

Еще есть наличники для входной двери, которые оснащены изнутри специальным замком. Они крепятся без гвоздей и называются телескопическими. Запор состоит из шлица и паза. А фиксируется элемент к торцу коробки.

Как правило подобные планки приобретаются, когда толщина торца проема немного больше стандартного короба. В этом случае образуется выступ, который просто необходим для правильного монтажа телескопической обналички. Но если стены вокруг двери неровные, то может получится некрасивый зазор.

Установка входной двери

• Подготовительные работы
• Варианты установки и выбор полотна
• Особенности установки

За несколько лет существования данного сайта, мы уже достаточно много успели рассмотреть и рассказать о важных этапах постройки русской бани, но вот один момент еще не был освещен — это установка уличной двери. Не будем пускаться в дискуссии о предпочтительности того или иного ее вида, это тема отдельной статьи, а сразу приступим к делу. Ставить будем в бане из рубленного бревна деревянную дверь.

Подготовительные работы

Первый шаг на пути к этому бывает сделан еще задолго до завершения основного строительства, сводится он к выпилу проема в одной из стенок сруба незадолго до окончания возведения коробки. Такая работа совсем конечно не обязательна, но крайне необходима, дело в том, что типичная рубленая банька имеет высоту стен (с учетом усадки) от фундамента 2.0-2.2м.

Согласитесь, это не мало, а учитывая, что последние венцы укладываются уже с настила, лазить в случае надобности внутрь сруба станет проблематично, а потребность в этом возникнет непременно. Посему и делается небольшой проход внутрь.

Чтобы все в дальнейшем сложилось удачно, прежде чем браться за пилу, нужно учесть пару моментов:

— проем делаем в той стене и на том месте, где и будет вход,
— размер его должен быть ровно таким, чтобы можно было пройти самому и пронести строительный материал и инструмент,
— запас оставляем там, где есть сомнения.

В общем проход делаем небольшим и аккуратным, избегая крайностей по всем четырем сторонам — то есть стараясь его выполнить по середине будущей двери. Обычно это четыре средних ряда, шириной 50см.

Пропил выполняют бензопилой, пройдя нужное количество бревен с обоих сторон получившиеся «сутунки» просто выталкивают внутрь. На этом работы здесь прекращаются. Вновь возвращаются только после того, как будет заведен сруб под крышу и проведены некоторые работы по отделке.

Когда же можно будет приступить к установке двери? Многим наверняка хотелось бы это сделать пораньше, ведь не у всех на участке имеется высокий забор или злая собака, ограждающих от любителей чужого добра. Это все понятно, но спешка здесь не уместна, как неуместна будет и «времянка», в обоих случаях это может обернуться совершенно не нужными сюрпризами.

К дверям возвращаемся только после завершения работ по настилу потолка, пола и устройству внутренних перегородок. Почему так, спросите вы? Все просто, даже имея четкий план планировки будущей бани бывает невозможно точно ему следовать. Запросто, например, может оказаться так, что поспешив выполнить окончательный пропил под будущую дверь, порог получится слишком высоким или наоборот низким. А может вам вздумается в процессе возведения немного что-то изменить в плане размеров комнат или расположения коммуникаций, лестницы на 2-й этаж и т.п. В этом случае, имея запас по бокам, будет возможность немного «подвинуть» входную дверь в нужную сторону.

Ну и не стоит забывать о таком явлении, как усадка. Можно, конечно, соблюдая нехитрые правила, приступить и не дожидаясь ее окончания, но все же лучше дать срубу некоторое время отстояться, в этом случае дверь и коробку можно будет подогнать плотнее, что в свою очередь скажется на уменьшении потери тепла бани.

Итак, окончательно определившись с местом, где будет вход, приступаем. Наша задача придать проему нужную величину. Разметку наносим исходя из размера полотна двери, дверной коробки и характера фиксации последней в стенке сруба (пена или шип/паз). Линии наносим строительным карандашом, используя уровень или отвес. Еще раз все перепроверив выпиливаем окончательный проем.

Варианты установки и выбор полотна

Приведем два способа установки двери.

Сейчас все четыре бруска с внутренней стороны делаются гладкими, потому как ставят коробку на саморезы/анкера и пену. Раньше, впрочем иногда и сейчас, в вертикальных досках и на пороге выбирали паз (на стенках сруба соответственно шип) для прочности крепления в проеме.

Процесс выглядит так: квадратный или прямоугольный брус опиливают в нужный размер и строгают. В тех брусках, которые будут стоять вертикально, выбирают по бокам (где будет дверь) четверти, паз по середине с внутренней стороны, шипы снизу и проушины вверху, для крепления с верхним элементом. В правой и левой стенках сруба вырубают гребни. В нижнем бревне выдалбливают гнезда для шипов боковых брусков.

Нижний брус можно сделать потолще, чем остальные, в нем также нужно будет выбрать четверть.

Встречаются и упрощенные варианты, где нет нижнего бруска-порога, его роль выполняет стесанное на половину нижнее бревно

Данный вариант является трудоемким, но в то же время, он имеет одно важное преимущество — бруски не прикрепляются прочно к бревнам, они могут перемещаться по шипам стенок сруба, тем самым позволяя без последствий проходить период усадки бани.

Используется повсеместно, потому как более современный и подходящий. Дверное полотно в данном случае крепится в д/коробку.
Дверь и короб можно изготовить собственноручно или, как делает сейчас большинство, приобрести готовый комплект в магазине. То, что будет сделано своими руками, если вы конечно дружите со столярным инструментом, будет гораздо крепче и долговечнее, но придется потратить время.

На самом деле так вряд ли кто так поступит, большинство просто возьмет и купит понравившийся вариант. Правда, нужно отметить, что не стоит брать самый дешевый комплект, велика вероятность, что это продукт не прослужит и месяца.

На что обратить внимание при покупке:

— хорошее полотно собирается из нескольких досок/брусков толщиной 4-5см и шириной не более 12см,
— в брусочках, для стыковки, выбирается шпунт или четверть,
— скрепляются они при помощи трапециевидных шпонок,
— шпонки должны быть заглублены в выбранный паз, а не просто приклеены/приколочены сверху,
— трещины любых размеров, а также потемнение древесины не допустимы,
— полотно должно быть прямое.

Обратите внимание и на вес, слишком тяжелая дверь (для выбранного вида древесины) признак плохой сушки сборных элементов полотна.

Что касается дверной коробки, то она также должна быть изготовлена из толстых прямоугольных брусков соединенных между собой в углах по системе шип-проушина ну или что-то подобное.
Все четыре бруска с внутренней стороны делаются гладкими, потому как ставят коробку на саморезы/анкера и пену.

Ну что, комплект имеется, можно приступать к его установке.

Особенности установки

Коробку примеряем к проему, если посчитали все правильно, между ней и бревнами по бокам должен остаться небольшой зазор величиной в 2-3см (чтобы можно было выровнять), сверху больше — 5-10см (в зависимости от того, на какой стадии усадки находится сруб). В противном случае придется либо увеличивать размер проема, либо укорачивать коробку.

При помощи клинышков короб закрепляем и начинаем «ловить» уровень. Выставив горизонталь и вертикаль клинышки подколачиваем как нужно. Затем в нескольких местах делаем тонким сверлом отверстия под саморезы и вкручиваем их.

Далее, навешиваем дверь и проверяем ровность зазоров по всему периметру двери, только после такой примерки запениваем все щели между коробкой и стенками сруба.

Обратите внимание, что д/коробка сдвинута к наружной стороне, это сделано для того, чтобы дверь смогла свободно открываться полностью и при установке обналички не пришлось подрезать бревна. Со стороны комнаты отдыха, соответственно, будет поставлен добор.

Если по каким-то причинам в коробку и дверь не были врезаны петли, то это нужно будет сделать самим. Об этом процессе мы рассказывали в статье про установку двери в парилку, с ней можно ознакомиться вот здесь.

Ну что, остается только приколотить обналичку, чтобы закрыть пену и можно принимать работу. Теперь еще на один шаг мы стали ближе к завершению строительства.

Дверь и коробку, в дальнейшем, желательно покрыть антисептиком для защиты от разбухания, потемнения и коробления

Возможен и несколько иной вариант выполнения данного способа установки, позволяющий полностью обезопасить вставляемую дверь от усадочных явления или процесса движения бревен, по мере увлажнения или высыхания древесины.

В данном случае в боковых стенках сруба выбирается паз, в него вставляется брусок, к которому и крепится дверная коробка саморезами. Такая конструкция позволяет двери и коробке оставаться в заданном положении при незначительных подвижках бревен.

Для наглядности, как все это делается, можно посмотреть видео.